Ratgeber-Aquarium

Bau einer günstigen Mini-Torf-Kanone

2010-11-12T17:00:00.010+01:00

Vielen Aquarianern ist eine Torfkanone inzwischen bekannt. Heute stelle ich einmal meine Variante einer Mini-Torfkanone vor, so wie ich sie verwende. Allerdings habe ich bereits aus der Leitung reicht weiches Wasser mit einer GH von 6 bis 7° dGH und einer KH von 4 bis 5° dKH. Für den wöchentlichen Wasserwechsel mit ca. 40 l Torfwasser für ein Aquarium von 180 bis 200 l Bruttoinhalt ist sie ausreichend.Ich verwende dafür eine handelsübliche Pet-Flasche mit einem Inhalt von 2 Litern. Davon schneide ich den Boden ab und versehe den Rand mit drei Löchern für eine einfache Aufhängung aus Bindfaden oder dünnem Nylonseil. Es kann auch eine Wäscheleine sein. Vor den Flaschenhals lege ich etwas Filterwatte. Die Flasche wird mit geeignetem Torf gefüllt.Dann befestige ich die Flasche an der Badewannenarmatur, stelle einen Eimer darunter und lasse dann langsam Wasser durch die Flasche laufen. Es dauert ein paar Stunden um so ca 40 bis 50 l Torfwasser zu erhalten, dafür ist diese Torfkanone schnell und leicht herzustellen und sehr preisgünstig.Für Aquarien bis zu 200 Litern ist sie je nach Härte des Leitungswassers durchaus geeignet. Bei mir reicht eine Torffüllung für ca. zwei Wasserwechsel.

Ionentauscher, Vollentsalzer, Teilentsalzer

2008-04-12T09:42:00.009+02:00

Ionentauscher sind mit Stoffen bestückt, die im Wasser gelöste Ionen gegen andere Ionen gleicher Ladung tauschen, die meist in Harzen gebunden sind.
So können im Wasser gelöste Calciumionen gegen Natriumionen getauscht werden. Damit verhindert man z.B. das Ausfällen von Kalk (unschöne Kalkflecken) im Geschirrspüler.

Solche Ionentauscher werden auch eingesetzt um hartes Trinkwasser zu entkalken. Der Nachteil dieser Ionentauscher besteht im Regenerieren der der Tauscherharze. Dieses geschieht je nach Typ mit Kochsalz (Geschirrspüler) oder mit Säuren bzw. Laugen bei einem Kationen- bzw. Anionentauscher.

In der Aquaristik macht man sich dieses Verfahren bereits seit längerem zu Nutze mit den sogenannten Vollentsalzern oder auch Teilentsalzer.

Bei einem Vollentsalzer werden zunächst in einem Kationentauscher die Kationen ausgetauscht und anschließend in einem Anionentauscher die Anionen. Das Ergebnis ist im Idealfall reines Wasser.
Ein Beispiel: Kochsalz = NaCl Der Kationentauscher tauscht zunächst das Kation Na⁺ gegen Wasserstoff H⁺ es entsteht HCl = Salzsäüre.
Der Anionentauscher tauscht nun das Anion Cl^- gegen OH^- es entsteht H-OH = H2O = Wasser.
Dieses Wasser kann man mit Leitungswasser oder Salzen auf die gewünschten Werte aufhärten und so sein Aquariumwasser optimal einstellen.

Teilentsalzer: Wenn die Karbonathärte (KH) einen großen Teil der Gesamthärte (GH), etwa 80 % oder mehr, dann reicht die Entfernung der Karbonathärte aus um das Wasser weich zu bekommen. Wir entfernen also nur einen Teil der Salze. Dafür benutzt man einen schwach sauren Kationentauscher, der nur die Karbonathärte entfernt.
Verwendet man also nur einen schwach sauren Kationentauscher, dann muß man aus diesem Wasser vor der Verwendung im Aquarium die Kohlensäure entfernen. Beispiel: Ca⁺⁺ (HCO₃^-)₂ das zweiwertige Calcium wird gegen 2 H-Ionen getauscht es entsteht Kohlensäure H₂CO₃
Weitere Anwendungen der Teilentsalzung sind Neutraltauscher, die z.B. das Nitrat oder das Phosphat entfernen.

Besatzplanung

2007-12-31T08:44:00.001+01:00

Richtet man ein Aquarium neu ein, dann fallen einige Entscheidungen über den zukünftigen Besatz bereits mit der Auswahl der Grundausstattung und Dekoration. Ein Becken für Bewohner der ostafrikanischen Grabenseen erhält einen Riffaufbau aus entsprechenden Steinen und einen eher gröberen Bodengrund. Ein reines Artaquarium für einige Killifischarten wird mit Torf und Blättern als Bodengrund ausgestattet und wer Panzerwelse oder andere gründelnde Fische oder auch Dornaugen pflegen möchte, der wird sich wohl für Sand als Bodengrund entscheiden.
Strebt man ein Artaquarium für eine einzelne Art an, so plant man die Anzahl und evtll. Verteilung der Geschlechter nach dem Verhalten und Bedürfnissen eben dieser einen Art.

Der häufigste Typ ist wohl das Gesellschaftsaquarium. Hier tummeln sich verschiedene Arten und eine bunte Auswahl von Fischen mit unterschiedlichen Ansprüchen und Bedürfnissen bietet ein harmonisches und dekoratives Bild in der Wohnung. Doch nicht immer geht ein so zusammengewürfelter Besatz ohne Probleme ab. Sei es dass Revieransprüche der einen Art oder einzelner Fische dem restlichen Besatz ein friedliches Leben schwer machen oder anderen Fischen die dekorativen langen und schönen Flossen nicht gegönnt werden.
Dieser Unfrieden im Aquarium lässt sich durch eine Planung des Besatzes vermeiden. Ein harmonisches Miteinander verhindert übermäßigen Stress und beugt so Krankheiten vor und beschert unseren Mitbewohnern ein langes Leben. Wenn man es so einrichten kann, dass sich die verschiedenen Arten und Bewohner mit ihren Ansprüchen entfalten können wird man auch das volle Repertoire der unterschiedlichen Verhaltensformen der Fische beobachten können. Da sind zum Beispiel das Revierverhalten der Buntbarsche oder deren Balz und die prächtigen Hochzeitskleider der Weibchen, die Brutpflege und vieles mehr.

Was ist nun im Einzelnen zu beachten ?
Anzahl der Fische
Die Zahl der Individuen
Zum einen spielt die Gesamtzahl der Individuen eine wichtige Rolle, nicht nur für die Mini-Biosphäre Aquarium sondern auch für den notwendigen Lebensraum für das einzelne Individuum als auch artspezifische Ansprüche.
Ein einzelner Diskus hat einen größeren Bedarf an Raum und sauberem Wasser als ein Rotkopfsalmler oder eine Keilfleckbarbe. Sumatrabarben brauchem im verhältnis zur Körpergröße mehr Platz und freien Schwimmraum als ein Wabenschilderwels. So kann von einem Schwarm eine höhere Anzahl ein Aquarium bevölkern als z.B. revierbildende Feuerschwänze (E. bicolor). Ein brütender Zwergfadenfisch (m) oder ein Paar brütender Skalare hat einen größeren Raumbedarf als brütende Antennenwelse.
Es gibt diese Regel 1 cm Fisch auf 1 oder 2 Liter Wasser, je nachdem welches Buch man gerade in der Hand hält. Ich halte von dieser Regel nicht sehr viel. Sie berücksichtig die oben angesprochenen Ansprüche nicht ausreichend. Bestenfalls ist sie eine grobe Orientierung für das Verhältnis Gesamtlänge Fisch zu Beckenvolumen. Auch größere Abweichungen von dieser Regel können bei der richtigen Auswahl an Fischen dauerhaft ein Aquarium bewohnen. Ich vertrete eher die Auffassung weniger ist oft mehr. Das gilt auch für die Anzahl der Arten die ein Aquarium bevölkern sollten.

Anzahl der Arten
Man sollte bei der Auswahl darauf achten, dass die verschiedenen Fische nach Möglichkeit nicht nur unterschiedliche Regionen im Aquarium bevorzugen, sondern dass sie auch in ihrer Größe zueinander passen. So kann manch Aquarianer davon berichten, dass bei längerer Abwesenheit ohne dass die Fische zwischendurch mit Futter versorgt wurden sich zum Beispiel Skalare den Schwarm roter Neons, mit denen sie sonst friedlich zusammen lebten, als Futter ausgesucht hatten. Aber auch können dominante revierbeanspruchende Fische kleinere vermeindliche Konkurrenten völlig unterdrücken. Die Fische stehen dann veränstigt und eingeschüchtert hinter irgendeiner Deckung. Sie werden dadurch auch anfälliger für Krankheiten.
Schliesslich sollte auch das Verhalten einzelner Arten zueinander passen. Es gibt ruhige friedfertige Fische, die ein zu wildes Gewusel etwa eines Schwarmes Sumatrabarben verstört. Bleiben wir bei dem Beispiel Sumatrabarben, sie sind bekannt dafür, dass sie langflossigen Fischen nachstellen. So kann man in ihrer Gesellschaft Guppymännchen finden, die nur noch über Schwanzstummel verfügen, die bunte Pracht der langen Schwanzflosse fiel den Barben zum Opfer, ähnlich kann es sogar Skalaren gehen deren prächtigen Segelflossen gestutzt werden oder Fadenfischen die ihre langen Tastfäden einbüßen. Ich habe auch schon Apfelschnecken ohne ihren weichen „Hörner“ erlebt.
Man sollte die Auswahl so treffen, dass jede Art auch noch genügend Raum bleibt sich entsprechend zu entfalten.
Wer diese Regeln beherzigt, der wird mit gesunden Fischen belohnt und wird ihre Art und die Vielfalt ihres Verhaltens beobachten können und kann im günstigen fall auch noch mit Nachwuchs rechnen.
Andererseits kann man die Beobachtung machen, dass viele Probleme und Krankheiten in Aquarien mit hoher Besatzdichte sowohl an Individuen als auch an Arten auftreten.

Algenfresser, Scheibenputzer und andere Nutzfische

2007-12-31T08:32:00.004+01:00

Eine nicht ganz ernst zu nehmende Betrachtung einer Entwicklung.

Der Handel bietet immer häufiger bestimmte Fische mit dem Qualitätsmerkmal guter 'Algenvernichter' oder auch 'Scheibenputzer' oder 'Fensterputzer' an. Diese 'Qualitätsbegriffe' prangen oft direkt auf den Verkaufsbecken als Erläuterung zur jeweiligen Art.Dieses Beispiel greift auch immer mehr auf das aquaristische Internet über. Nicht nur Neuaquarianer fragen zuerst nach diesen 'Funktionsfischen', mit denen sie zunächst in ihrem Aquarium für Ordnung sorgen möchten. Wenn die ersten Schnecken auftauchen, spätestens aber wenn sie sich in grosser Zahl auf Futtertabletten stürzen wird händeringend nach einem Schneckenvertilger gerufen!
Man kann an dieser Stelle beklagen, dass nicht einmal mehr die deutschen Namen der Fische verwendet werden und Fische quasi eine Funktionsbezeichnung erhalten. Andererseits wird dem Aquarianer eingeredet, dass Fische bestimmte Aufgaben im Aquarium erledigen. Dies ist aber nach meiner Erfahrung gar nicht der Fall. Meistens verweigern die Fische die ihnen zugeteilte Arbeit oder führen sie nur unvollständig aus.
Man ist also in den meisten Fällen gezwungen, weiter mit den eigenen Händen in das Aquarium zugreifen und Schnecken und Algen abzusammeln und die Scheiben zu putzen.
Was ist ein Algenfresser ?
Viele Fische lieben auch pflanzliche Kost, manche sogar ausschließlich. Diese Arten vertilgen auch Algen, wenn sie ihnen denn schmecken, da sind Fische ebenso wählerisch wie wir. Häufig mögen sie nur das frische junge Gemüse, die alten zähen Algen verschmähen sie. Auch unter den Garnelen gibt es Algen fressende Arten. Diese Tiere können schon helfen die Algen im Aquarium kurz zu halten. Wer sich allerdings von solchen Bewohnern ein algenfreies Aquarium erhofft wird häufig enttäuscht werden.
Ähnlich verhält es sich mit den Scheibenputzern.
Viele Aufwuchsfresser weiden die Biofilme ab. Man sieht sie häufig an der Dekoration den Pflanzen und auch an den Scheiben nach Nahrung suchen. Für den völligen Durchblick muss man allerdings meist selber sorgen.
Und dann sind da noch die Schneckenvertilger.
Auch hier muss man vorsichtig sein. Einige Kugelfische brauchen die Schnecken geradezu um ihre Kauwerkzeuge fit zu halten. Bekommen sie über längere hartschalige Kost, so wachsen ihre vier Zähne/Kiefer (Tetra odon, gr. = vier Zähne) bzw. sie werden nicht abgenutzt und versperren ihnen eines Tages sogar das Maul.

Bevor man sich also Fische für bestimmte Aufgaben in das Aquarium holt, sollte man genau überlegen, ob man sie wirklich pflegen möchte, ob sie zum übrigen Besatz passen und ob man bereit ist, bei Vernachlässigung der Dienstpflicht diese Aufgaben selber zu übernehmen.

Wie, wann und womit füttere ich meine Fische ?

2007-12-31T07:38:00.000+01:00

Allgemeines
Früher wurden die Aquarienbewohner nur mit lebendem Futter gefüttert, das aus Teichen, Seen und Tümpeln gefangen wurde, hinzu kam noch etwas Gemüse. Das war zwar mühsam, aber eine natürliche und ausgewogene Ernährung der Aquarienfische war damit gewährleistet. Als die Aquaristik dann aber zunehmend Einzug in unsere Wohnzimmer nahm, wurde es wichtig ein Futter zu haben, das ohne große Mühen jederzeit verfügbar war. In den 50er Jahren kam das erste Flockenfutter in der bekannten gelb-braunen Dose auf den Markt. Mittlerweile hat die Aquaristikindustrie eine große Zahl verschiedenster Futtersorten auf den Markt gebracht, und es kommen ständig neue Zubereitungen hinzu.
Die Ernährung unserer Fische sollte ausgewogen sein und dem Fisch alle wichtigen und essentiellen Nährstoffe bieten. Eine einseitige Ernährung kann zu Mangelerscheinungen führen.

Wer dieses Hobby beginnt hat zum Futter ein paar wichtige Fragen:
Was ? Wann ? Wie oft ? Was mache ich im Urlaub ?

Was ?
Hier hat man die Auswahl zwischen Trockenfutter, Frostfutter und Lebendfutter

Wann ?
Die meisten Fische sind tagaktiv, hier bietet sich also ein Fütterung während des Tages an.
Bei nachtaktiven Welsen z.B. sollte man das Futter eher kurz vor dem Ende der beleuchteten Phase reichen.

Wie oft ?
Meistens reicht eine Fütterung pro Tag aus. Es kann aber sinnvoll sein öfter, z.B. bei Jungfischen, oder bei einigen Arten seltener zu füttern. Danach sollten auch die Portionen angepasst werden.

Was mache ich im Urlaub ?
Den Fischen schaden ein paar Tage ohne Futter nicht. Auch in ihrer natürlichen Umgebung gibt es Perioden in denen der Tisch reich gedeckt ist und Zeiten in denen der "Kühlschrank" leer ist.
Zwei Wochen, oft sogar länger, kommen gut genährte Fische aber problemlos ohne Futter aus. Vielfach finden sie im Aquarium auch noch den einen oder anderen Happen.
Larven und Jungfische sind da sicherlich etwas empfindlicher.

Es gibt aber auch Futterautomaten, die das Füttern während einer Abwesenheit übernehmen. Vielleicht kann auch der nette Nachbar oder die nette Nachbarin diese Aufgabe übernehmen. Es ist aber sinnvoll, diesen genaue Anweisungen zu geben, oder das Futter vorher zu portionieren.

Torf im Aquarium

2007-12-31T07:02:00.000+01:00

Entstehung und Bestandteile
Torf entsteht aus abgestorbenen Pflanzenteilen, die im Moor nur teilweise vermodern. Torf enthält Huminsäuren bzw. Huminstoffe.

Wirkung

pH senkend durch die Huminsäuren

GH und KH senkend durch seine, einem Kationentauscher ähnlichen, Eigenschaften.Ein Liter Torf hat je nach Qualität die Kapazität von ca. 250 - 300 Härtelitern. Torf rentiert sich daher nur bei gringen Härtegraden, ab einer KH kleiner als 6 - 7° dKH ist seine Wirkung effektiv.

Es wird auch über eine Senkung der Keimzahlen durch Torffilterung berichtet (Geisler). Das bewirkt sehr klares Wasser!

Der Torf färbt das Wasser braun an. Dies ist nicht jedermanns Geschmack, obwohl es die Fische durchaus gerne etwas schummriger haben!

Methoden der Anwendung
Torffilterung
Eine Kammer des Filters wir mit Torf bestückt. Der Torf wird dabei gut durchströmt und kann seine Stoffe an das Wasser abgeben.
Der Nachteil ist, dass zum Torfwechsel jedesmal der Filter geöffnet werden muss.

Torfsäckchen
Eine andere Methode ist es, den Torf in einem Säckchen oder Strumpf (Nylonstrumpf) in das Aquarium zu hängen. Auch hiermit habe ich gute Ergebnisse erzielt. Der Torf wird gewechselt, wenn seine Wirkung erschöpft ist. Nachteil: die Werte pH und KH/GH schwanken bei dieser Art der Anwendung.

Torfkanone
Das Wasser wird durch einen Behälter geleitet, der mit Torf gefüllt ist. Dabei wird das Wasser ausserhalb des Aquariums aufbereitet. Das Hantieren mit Torf im Becken oder im Filter entfällt. Die Wasserwerte KH/GH und pH schwanken nicht wie bei der Anwendung innerhalb des Beckens oder Filters.
Anleitungen und Informationen zum Bau solch einer Torfkanone sind auf dieser Seite und auf der Seite von Remo Wiechert zu finden (siehe link hier unten auf dieser Seite).

Torfprodukte
Ballentorf
Gut geeignet ist Ballentorf aus Hochmooren. Man sollte aber darauf achten, dass der Torf ungedüngt ist um nicht Nitrat, Phosphate und andere ungewünschten Stoffe ins Aquarium zu bringen.
Torfgranulat
Das ist aufbereiteter und gepresster Torf. Dieser ist sehr ergiebig.
Torfextrakte
Diese Produkte färben das Wasser stark an. Ihre pH senkende Wirkung ist aber sehr begrenzt.

Hinweis

Die Wirkung von Torf ist abhängig von seiner Qualität und kann schwanken. Eine Kontrolle von pH und/oder KH ist daher anzuraten.
Der Abbau von Torf zerstört auch die in vielen Jahrtausenden gewachsenen Hochmoore

Weblinks und Literatur

Dr. Rolf Geisler, Wasserkunde für die aquaristische Praxis
Bau einer Minitorfkanone
Torfkanone, Remo Wiechert

Links zu Aquaristikvereinen

2007-12-30T10:42:00.001+01:00

AKFS
Arbeitskreis Kaltwasserfische und Fische der Subtropen im VDA

B.A.R.S.C.H.
Südamerikanische Cichliden und Harnischwelse

Die Guppyfreunde Deutschlands e.V.
Die Seite für Liebhaber, Züchter und Freunde des Guppy

Hattingen, Roter von Rio
Aquarienverein Roter von Rio, Vereinsinfos, Termine etc.

IGL
Internationale Gemeinschaft für Labyrinthfische

Kölner Aquarien- und Terrarienfreunde
Viele Berichte und informative Artikel zu Fischen, Pflanzen und Futter, sehr empfehlenswert

Magdeburg, Vallisneria
Aquarienverein Magdeburg, Informationen rund um den Verein

The Angelfish Society
Internationale Gesellschaft die sich mit Skalaren, der Zucht, den Standarts der Zuchtformen etc. befasst.

VDA
Verband Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde e.V. Liste aller Mitgliedsvereine, Fachgruppen, Forum etc.

Wuppertal, G.A.T.W.
Gesellschaft für Aquarien- und Terrarienkunde Wuppertal, Vereinsinfos,

Links zu privaten Seiten

2007-12-30T10:30:00.002+01:00

Aquaristik normal
Viele gute praktische Tipps eines sehr erfahrenen Aquarianers

Alles über Lebendfutter
Lebendfutter, Tuempeln, Futterfang und Futterzucht sind leicht verständlich und ausführlich beschrieben

aquamax
Die Seiten zu Aquaristik, Gartenteich und rund um das Wasser, Problembereiche Algen und Fischkrankheiten, weitere Themen sind Fotografie, Mikroskopie und Reisen

Aquarieneinrichtung.net
Tolle Seite mit Einrichtungsbeispielen für Aquarien

Aquaristik ohne Geheimnisse
Viele ausführliche Informationen zu fast allen Themenbereichen der Aquaristik, Filtertechnik, Einrichtung, Wasserwerte, Berechnungstools, Gastbeiträge etc

Beziehungskiste, (Aquarien)Fische und ihre Umwelt
Detaillierte Hintergrundinformationen zu Ökologie, Chemie, Physiologie, Toxikologie zu Aquarien und ihren Bewohnern. Gute Informationen, nicht nur Basiswissen

Caridina sp. Crystal Red
Süßwassergarnelen, Crystal Red, Informationen,

Curt's Echinodorus Homepage
Pflanzen, Echinodoren, die deutsche Seite zu diesen beliebten Aquarienpflanzen, Kultur, Taxonomie

Das Portal für Guppyfreunde
Informationen für Interessierte rund um den Guppy

Die Wasserwelt
Guppies, winterharte Pflanzen, Süsswasserschnecken, Geschichte der Aquaristik

Einrichtungsbeispiele
User stellen ihre Becken online vor. Große Community mit Forum, Blogs, Beckenwettbewerb, etc.

Epalzeorhynchos
Hier dreht sich alles um die Gattung Epalzeorhynchos. Merkmale, Verhalten, Pflege usw.

Fischsuppe
Die etwas andere Anfängerseite mit Aquarienbeispielen: interessant, spannend und gut gelungen und einem sehr informativen blog-Teil

Faszination Lebendgebärende
Lebendgebärende, Fische für Anfänger oder Experten?

Faszination Segelflosser
Wissenswertes zur Haltung, Pflege und Zucht von Skalaren, Bilder, Forum und vieles mehr

Fischauge Guido Bochow
Sammlung nützlicher Beiträge rund ums Aquarium. Hier findet Ihr Bauanleitungen von privaten Autoren für Aquarienrückwände, Filteranlagen, Aquarienbeleuchtung, Futtertierzuchten, Wasseraufbeitung und vieles mehr.

Home of Corydoradinae Catfish
Ian Fullers Seite über Panzerwelse, leider stehen einige Informationen nur zahlenden Mitgliedern zur Verfügung

Malawicichliden online
Familien Hobby Aquaristik, insbesondere unsere Zucht von Malawisee-Cichliden, südamerikanischen Cichliden, Wildguppies und Wirbellosen.

Meerwasser Lexikon
gute Übersicht über die Meerwasser-Aquaristik

Minifische für das Süsswasseraquarium
Informative und sehr umfangreiche Website zu Minifischen mit vielen Artbeschreibungen von Gerald Gantschnigg.

Mittelamerika im Aquarium
Dennis Furmanek hat die Cichliden Mittelamerikas und die lebendgebärenden Zahnkarpfen zu seinem Schwerpunkt gewählt. Informationen zu Wasserwerten und zur Ichthyologie ergänzen diese sehr informative Seite.

Pangio.de - Die Seite für´s Dornauge
Alles rund um´s Dornauge

Pleco.de
Loricariidae (L- und LDA-Nummern) und die Corydoradinae

Renates Seiten .. die Aquaristikseite
Viele nützliche Informationen unter anderem zu Fischen, Pflanzen, Krankheiten, Medikamenten mit ihren Inhaltsangaben, das Töten von Fischen etc.

Robert Miehle's Projekteseite
Aquaristik, Licht, Lampen, Mythen, bsonders das Thema Licht und Lampen wird hier sehr ausführlich und umfassend behandelt

Südamerikanische Biotope
Südamerikanische Biotope - Wasserwerte natürlicher Habitate

Scalare online
viele Themen, ausführliche Artikel, mit Vereinsteil, Beschreibungen einzelner Fischarten mit Hälterungsempfehlungen, viel Wissenswertes,

Schwämchens Aquaristik
Aus Luxemburg kommt die Homepage über Fische, Garnelen, Schnecken...

Sonnenbarsche.info
Homepage zum Thema Sonnenbarsche.

Tobias Mösers Aquaristikseiten
Informationen zu Ichthyophthirius, Lochkrankheit und vieles mehr

Toni’s Seite für Aquarianer
Aquariumchemie und Eigenbau, Tipps und Tricks, viel Süß- und etwas Salzwasser usw. - einfach möglichst viel Nutzwert ... über 150 Seiten ..

Unsere Hobbyzucht
Hobbyzucht von Malawiseecichliden.Wir möchten ihnen unser Hobby hiermit etwas näher bringen

Ute's Aquaristik Seite
Schmerlen, Loricariidae, Corydoras, Lebendgebärende, Futterzuchten und vieles mehr

Wels Home Page
Welse, sehr umfangreiche Seite zu Welsen mit vielen Artbeschreibungen, Futter, Zucht, Krankheiten etc.

Links zu Diskussionsplattformen

2007-12-30T10:14:00.004+01:00

Das Fisch Board
ein Forum in dem ich in Zukunft wohl häufiger anzutreffen bin; kompetente Beratung, gepflegter Umgang,

Aquaristik im Detail
sehr gutes Forum, kompetente Beratung, hoher Anspruch,

Aquaristik Live, das Aquaristik Portal
Forum und Aquaristik Portal mit vielen Tipps,

Biotop - Forum.at
Seit einigen Jahren besteht dieses sehr informative österreichische Forum

Cichliden.net
Plattform über ostafrikanische Cichliden

Cichlidenwelt Forum
Fachforum Cichliden

Corydorasforum
Fachforum für Panzerwelse

Einrichtungsbeispiele.de
Einrichtungsbeispiele von Privat-Aquarianern,viele Fotos mit Beispielen plus Forum

Forum Scalare Online
sehr gutes Forum, gepflegt und kompetent

Korallenriff.de
Informationsplattform über Meerwasser-Aquarien

Miniriff Net
Diskussionsplattform über Nanoriff-Aquaristik

Nano Aquaristik
Forum für Nano-Aquaristik für Süßwasser

Treffpunkt für Aquarienfreunde ZiFFo
großes österreichisches Aquaristik-Forum

Wirbellosen-Board(Das neue Meerwasser-Forum)
--Das neue Meerwasseraquaristikforum--

www.Aquaristik und Schneckenforum.de
Hier können Sie / Du wertvolle Informationen über Aquaristik und Aquarienschnecken erlesen - oder als Mitglied auch erfragen und erhalten!

Zierfisch Hilfe
Zierfisch Hilfe, der Treffpunkt für Aquaristikfreunde

Links zu Fachgeschäften

2007-12-30T09:21:00.000+01:00

Duisburg, Hobby Zoo Duisburg
kleines aber feines Fachgeschäft mit kompetenter Beratung

Meerwassercorner Weissgerber
Online Shop für Meerwasser

Meerwasser Onlineshop
Meerwasser Onlineshop

Online-Shop Jadeaquaristik
Ein Shop für Meerwasser

Online-Shop Sea Control
umfangreiches Angebot zu guten Preisen

Online-Shop US-Aquaristikshop
Fischfutter, Pflanzendünger, Filtertechnik, CO2-Technik, Magnetventile

Velbert, Zoo am Forum
Zoo am Forum, 42549 Velbert, kleiner Laden mit sehr guter Beratung

Links zu Herstellern

2007-12-30T08:27:00.001+01:00

my-fish
Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe
Die Seite ist gerade im Entstehen und lässt schon jetzt viele nützliche Informationen erahnen

Amtra
Pflegemittel, Medikamente, Futter, Zubehör etc.

Aquarienbau Schüren
Aquarien und Terrarien Bau Schüren, Aquarienkombinationen, Abdeckungen Schränke etc.

Aquarium Münster
Arzneimittel, Pflegeprodukte, Fischfutter und Zubehör für Süsswasser, Seewasser und Gartenteich

DATZ
Deutsche Aquarien und Terrarienzeitschrift, DATZ

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Pflanzen, CO2-Anlagen, Futter, Dünger, Pflege, uvm

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Wasserpflanzendünger, Wasseraufbereitung und Aufhärtesalze vom Spezialisten

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Tropica Wasserpflanzen
Wasserpflanzen und Pflegemittel, Pflanzendatenbank, Informationen zur Pflege

Wasser aufhärten

2007-12-16T00:35:00.000+01:00

Um das Wasser aufzuhärten kann man auf einfache und preiswerte Mittel zurückgreifen und ist nicht auf Produkte aus dem Fachhandel angewiesen:
Die Karbonathärte KH kann man mit Kaisernatron erhöhen, das ist Natriumhydrogenkarbonat. Man findet es in jedem Supermarkt. Ein ähnliches Produkt und ebenfalls geeignet ist Bullrich Salz.

Um die Gersamthärte GH zu erhöhen kann man Gips verwenden, das ist Calciumsulfat.

Jeweils rund 3 Gramm erhöhen die Härte von 100 l Wasser um 1 Härtegrad

Wie wichtig ist die Kenntnis der Wasserwerte?

2007-12-13T01:11:00.000+01:00

In den aquaristischen Internetforen liest man häufig, dass die richtigen Wasserwerte eine wichtige Voraussetzung für die Haltung unserer Zierfische sind. Die dafür notwendigen Wassertests werden geradezu als Muss jedem verantwortungsbewussten Aquarianer aufgedrängt. Diskutiert werden eine Hand voll verschiedener Tests für pH, Nitrit, Nitrat und Härte, ganze Testkoffer oder auch elektronische Messgeräte für pH Wert, Leitfähigkeit etc. werden schon dem Anfänger empfohlen, selbst wenn er Standart-Zierfische, die jeder Baumarkt oder jedes Fachgeschäft stets vorrätig hat, pflegen möchte.
Darüber hinaus werden die Teststäbchen als unbrauchbar abqualifiziert, weil sie viel zu ungenau seien. Die Tropfentests sollten eine möglichst exakte quantitative Bestimmung ermöglichen und sie sollen eine feine Abstufung besitzen.
Immer wieder werden in der Folge dann auch konkrete Werte genannt, sei es in den Diskussionen oder es wird auf Artendatenbanken verwiesen in denen Wasserwerte genannt werden. Dabei handelt es sich meist um den pH Wert und um die Härte.

Wie wichtig sind die einzelnen Werte für das Ökosystem Aquarium und seine Bewohner?
Abgesehen von toxischen Stoffen wie Nitrit oder Schwermetallen wie Kupfer haben verschiedene Stoffe Einfluss auf die Physiologie der Fische oder Pflanzen oder auf die weitere Fauna und Flora wie Bakterien und Algen.

Der pH Wert
Die direkte Wirkung stark sauren oder stark alkalischen Wassers auf den Fisch betrifft die äußere Verätzung der Kiemen und der Haut. Dies ist wohl nur bei sehr extremen Werten unterhalb von 4,0 oder oberhalb von 9,x gegeben. Den pH Wert der Körperflüssigkeiten, Blut und intrazellulärer wie extrazellulärer Flüssigkeiten, regelt der Fisch über Kiemen, Niere und andere Organe. Der Blut pH wird bei allen Wirbeltieren ähnlich geregelt und dürfte so um 7,5 herum betragen.
Bei den Pflanzen habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie in leicht saurem Wasser besser stehen.
Bakterien, soweit sie nicht im freien Wasser flotieren, siedeln in Biofilmen. Der pH innerhalb dieser Filme wird durch den Stoffwechsel und die Ausscheidungen der Mikroorganismen bestimmt und kann innerhalb der Biofilme schwanken und vom pH im freien Wasser abweichen.

Osmotischer Druck
Osmose ist der Ausgleich von Konzentrationen der Stoffe in wässrigen Lösungen, die durch eine halbdurchlässige Membran getrennt sind. Je höher der Konzentrationsunterschied, umso stärker ist der osmotische Druck.
Wenn wir die Leitfähigkeit als ein Maß für den Ionengehalt von Lösungen nehmen und deren Unterschied als Maß für den osmotischen Druck, so bedeutet das für den Organismus der Fische Folgendes. Die Leitfähigkeit des Blutes liegt bei ca. 15 000 µS/cm, die des Aquarienwassers etwa bei 500 – 1000 µS/cm. Der Fisch nimmt also ständig Wasser auf, um zu einem Ausgleich zu kommen. Die Ausscheidungsorgane, wie die Niere, sind dabei bestrebt die wertvollen Stoffe zurück zu halten. Fische besitzen also ein aktives System den Konzentrationsunterschied aufrecht zu erhalten. Die Aufnahme wichtiger Stoffe geschieht über die Nahrung und zum anderen über die Kiemen. Hier besitzen sie Zellen, die bestimmte Stoffe aufnehmen können, bekannt sind die Ionozyten, mit denen verschiedene Salze aufgenommen werden.

Die Karbonathärte
Die Karbonathärte, Kurzbezeichnung KH, oder genauer das Säurebindungsvermögen (SBV), ist ein Maß für die Pufferung und Stabilität des pH Wertes im Wasser. Grob gesagt, je höher die Karbonathärte ist, umso höher und stabiler fällt auch der pH Wert aus. Sie bildet zusammen mit dem Gehalt an Kohlensäure das wesentliche Puffersystem im Aquariumwasser.

Die Gesamthärte
Kurzbezeichnung GH, bezeichnet den Anteil der Kalzium und Magnesium Ionen im Wasser. Je höher dieser Wert ist, umso härter ist unser Wasser.
Die meisten unserer Zierfische stammen aus Gewässern mit weichem Wasser.

Giftige Stickszoffverbindungen
Ammoniak und Nitrit sind Zwischenprodukte beim Abbau stickstoffhaltiger Stoffe. Sie sind giftig für die Fische. In einem eingefahrenen Aquarium mit einer funktionierenden Mikroorganismenfauna treten sie praktisch nicht mehr auf.
Nitrat, das Endprodukt des Stickstoffabbaus (Nitrifikation), und Phosphat können sich im Aquarium ansammeln und anhäufen. Sie sind in den üblichen Konzentrationen nicht giftig für die Fische. Ihre Wirkung auf Pflanzen und Algen wird diskutiert. Sie sollen in hohen Gehalten das Wachstum der Algen begünstigen und das der Pflanzen hemmen.

Fazit
In der Anfangsphase mag es wichtig sein die Wasserwerte zu kennen, als Orientierung reichen aber auch die Angaben der Wasserversorger und den Verlauf von Ammoniak und Nitrit zu verfolgen, als Entscheidungshilfe für den Besatzzeitpunkt des Aquariums.
Je länger man aber dieses Hobby betreibt, umso seltener wird man zu den Wassertests greifen. Erfahrene Aquarianer benutzen diese Tests nur gelegentlich, regelmäßig nur dann, wenn sie ihr Wasser besonders aufbereiten.
Wer sein Wasser aufbereitet, sei es mit Torf, Umkehrosmose, Ionentauschern oder auch mit mineralischen Säuren, der tut gut daran bestimmte Wasserwerte zu überprüfen.
Die Kenntnis und Kontrolle der Wasserwerte hilft auch beim Verständnis der biologischen und chemischen Vorgänge im Aquarium.
Eine erfolgreiche Aquaristik ist aber auch ohne Wassertests und deren regelmäßige Kontrolle möglich.

Mulm

2007-12-13T00:30:00.000+01:00

Wie entsteht Mulm ?
Abgestorbene Pflanzenteile, Futterreste, Kot und Ähnliches sammelt sich am Boden an und wird von Bakterien und Mikroorganismen besiedelt und zersetzt. Es ist, wenn man so will, eine Vorstufe der Sedimentierung, der erste Schritt zur Schlammbildung.

Was bewirkt Mulm ?
In diesen Mulmflocken findet ein wichtiger Teil der Mineralisation, also des Abbaus von jeder Art von Abfall im Aquarium statt, ähnlich wie in den Biofilmen. Mulm ist also wichtiger Träger der Entsorgung und wenn man so will Entgiftung im Aquarium. Der Mulm stabilisiert mit den Stoffen auch den pH Wert im Aquarium und prägt ihn in wesentlichen Teilen mit.

Was wird aus dem Mulm ?
Man findet diese Mulmflocken auch im Filter. Hier bildet sich am Boden oft eine dicke Schicht. Da die unteren Zonen kaum noch oder gar nicht mit Bakterien und Mikroorganismen besiedelt sind, spricht man auch vom Filterschlamm.
Andererseits wird Mulm auch von saprophytischen keimen besiedelt, die hier optimale Bedingungen vorfinden. Besonders gründelnde Fische, wie z.B. Welse und Schmerlen, kommen mit diesen Bakterien in Kontakt und können sich infizieren. Bei Panzerwelsen sind die bekannten Barteleinschmelzungen eine Folge dieser Infektionen. Entfernen dieser Mulmschichten kann diese Situation entschärfen.
Es ist aber auch sinnvoll einen Teil des Mulms im Filter und im Aquarium zu belassen, denn er erfüllt, wie wir gesehen haben, eine wichtige Funktion und stabilisiert den pH Wert.

Bauchwassersucht, Glotzaugen und Flossenfäule

2007-12-12T14:38:00.002+01:00

Häufig beschreiben Aquarianer die Krankheiten ihrer Fische indem sie das Aussehen oder die auffälligen Veränderungen beschreiben und da trifft man häufig auf die Begriffe Bauchwassersucht, Glotzaugen und Flossenfäule. Das sind allerdings keine eigenständigen Erkrankungen sondern nur Symptome, also auffällige Erscheinungen, die mit einer Erkrankung einher gehen. In den meisten Fällen werden diese drei Symptome durch bakterielle Infekte ausgelöst. Oft gehen sie auch mit Flossenklemmen einher. Es kommen noch andere Ursachen in Frage, auf die möchte ich hier aber nicht eingehen.
Die Ursachen für bakterielle Infekte sind in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle schlechte oder gar falsche Haltungsbedingungen. Der damit verbundene Stress schwächt das Immunsystem der Fische und eigentlich harmlose Keime können dann den geschwächten Fisch erkranken lassen.
Vorbeugend sollte man also auf gute Haltungsbedingungen für seine Fische achten, das sind ein harmonischer und nicht zu grosser Besatz in Zahl der Individuen als auch der Arten, eine angemessene Bepflanzung und Dekoration des Beckens mit Verstecken und Rückzugsmöglichkeiten, eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine angemessen Wasserhygiene. Bei beginnender Symptomatik kann man unter Umständen durch ein paar kräftige Wasserwechsel bereits eine Besserung der Symptome erreichen und einen vollständigen Ausbruch der Krankheit verhindern. Unterstützend, und auch zur Vorbeugung kann man Seemandelbaumblätter in das Aquarium geben.
Eine medikamentöse Behandlung mit nitrofuranhaltigen Präparaten aus dem Fachhandel oder besser mit Antibiotika vom Tierarzt ist anzuraten.
Bei ausgeprägter Symptomatik kommt aber häufig jede Hilfe zu spät.

Wasserwerte im Aquarium

2007-12-08T08:45:00.008+01:00

Allgemeines:
Die Bedeutung der Wasserwerte wird von Anfängern häufig überschätzt. Für die Pflege eines großen Teiles unserer Aquarienfische ist unser Leitungswasser ausreichend geeignet. Pflegt man einige Sonderlinge, möchte man bestimmte Fische züchten oder sein Wasser aufbereiten und verändern, dann erlangt die Kenntnis der Wasserwerte, ihrer Bedeutung und die chemischen Zusammenhänge eine gewisse Wichtigkeit.Im Folgenden werden die wichtigsten Wasserwerte behandelt.

der pH Wert:
Der pH Wert ist ein Maß dafür, ob eine wässrige Lösung sauer oder basisch wirkt. Der Wert 7,0 gibt eine neutrale Lösung an, ist der Wert höher als 7 so ist die Lösung alkalisch oder basisch ist der Wert kleiner als 7, so ist die Lösung sauer.
Die Buchstaben pH stehen für pondus oder potentia Hydrogeni (pondus = Gewicht; potentia = Kraft; Hydrogeni = Wasserstoff)
Definiert ist der pH als der negative dekadische Logarithmus der Aktivität der Oxoniumionen pH = - lg (cH3O+)

Gesamthärte (GH):
Die Gesamthärte ist die Summe der Erdalkaliionen, das sind Beryllium (Be++), Calcium (Ca++), Magnesium (Mg++), Strontium (Sr++), Barium (Ba++) und Radium (Ra++). Was von unserem Test gemessen wird sind im wesentlichen Calcium und Magnesium, die anderen Stoffe kommen nur in vernachlässigbaren Konzentrationen vor. Die Angabe lautet in Grad deutscher Härte abgekürzt °dGH.
Die GH ist ein Maß für die Härte des Wassers.
Die in der Aquaristik immer noch gebräuchliche Maßeinheit "Grad deutscher Gesamthärte (° dGH)“ ist eine veraltete Einheit für die Härte des Wassers. In den Analysen der Trinkwasserversorger wird die Gesamthärte meist in Millimol pro Liter (mmol/l) oder Mol pro Kubikmeter (mol/m³) ausgewiesen, der Umrechnungsfaktor ist 0,179 mmol/l entsprechen 1 °dGH.
Für die Aquaristik gibt es einfache Tests die auf einer Farbumschlagsreaktion beruhen.
Zu einer definierten Menge Testwasser wird dabei tropfenweise ein Indikator zugegeben. Die Anzahl der Tropfen ergibt dann die Härte in °dGH.

Karbonathärte:
KH ist der Teil der GH, der beim Kochen verloren geht. Die Karbonate fallen dabei als unlöslicher Kalk aus. Karbonate sind die Salze der Kohlensäure. Hier also Magnesium- und Kalziumkarbonat. Man nennt diesen Anteil auch temporäre Härte.
Daher gilt GH = KH (temporäre Härte) + permanente Härte. Die KH wird üblicherweise ebenfalls in Härtegraden angegeben °dKH.

Säurebindungsvermögen SBV:
In der Aquaristik messen wir aber nicht die eigentliche KH sondern das Säurebindungsvermögen SBV. Alle Karbonate, nicht nur Magnesium- und Kalziumkarbonat sondern z.B. auch Natriumkarbonat und andere, bilden im Wasser zusammen mit CO₂ bzw. der Kohlensäure ein Puffersystem das den pH Wert stabilisiert. Dieses Maß der Säurebindungskapazität erfassen wir mit unseren aquaristischen KH Tests.
Die Einheit der Säurebindungskapazität wird ebenfalls in mmol/l oder mol/m3 ausgedrückt. 1 mmol/l Säurekapazität (bis pH 4,3) entsprechen 2,8 Grad Karbonathärte. 21,8 mg/l Hydrogencarbonat sind 1 Grad KH.
In der Aquaristik verwenden wir weiter die alte Bezeichnung °KH.
Der Test funktioniert wie der Test für die GH, tropfenweise geben wir einen Indikator zu einer definierten Menge Testwasser. Auch hier ergibt die Anzahl der Tropfen die Härte in ° dKH.
Man kann die Genauigkeit der Tests GH und KH erhöhen, in dem man z.B. ein vielfaches der Testmenge Wasser nimmt, ein Tropfen Indikatorlösung entspricht dann dem entsprechenden Teil eines Grades KH.
Beispiel: 2fache Testmenge: 1 Tropfen = (½) 0,5° KH/GH oder
4fache Testmenge: 1 Tropfen = (¼) 0,25 ° KH/GH.
Weil wir eben nicht die klassische KH messen, sondern die Gesamtheit der Karbonate kann die gemessene KH auch größer sein als die GH.
Genau genommen werden bei der Messung des Säurebindungsvermögens (Titration mit Salzsäure gegen einen Indikator der bei pH 4,3 einen Farbumschlag bewirkt) nicht nur die Karbonate erfasst, sondern alle pH puffernden Substanzen.

Kohlendioxid CO₂
Die Karbonate und das CO₂ beeinflußen den pH Wert. Diesen Zusammenhang kann man aus den bekannten Tabellen erkennen. Diese Tabellen und Berechnungstools geben den exakten Gehalt von CO₂ bei bekanntem pH und KH Wert an, wenn keine anderen den pH beeinflussenden Stoffe im Wasser sind. Leider sind unsere aquaristischen Testmethoden zur Bestimmung von pH und KH für diese Berechnungen zu ungenau und diese Tabellen für die Aquaristik ungeeignet.
Neuere Dauertest für CO₂ zeigen in Abhängigkeit vom pH und dem KH Wert durch Farbumschlag die relative CO₂ Menge ‚ausreichend’, ‚zu wenig’ oder ‚zu viel’ CO₂ im Wasser ist. Aus pH Wert und KH lässt sich dann der CO₂ Wert bestimmen.
Für aquaristische Zwecke ausreichend genaue _CO2 Werte erhält man auch durch CO₂ Tropfentest mit Hilfe des gesamt CO₂ Gehaltes und der Blindprobe (Differenzmethode).
Kohlendioxid ist ein wichtiger Wuchsstoff für Pflanzen. In sehr dicht bepflanzten und gut beleuchteten Aquarien kann es sinnvoll sein CO₂ zuzuführen. Eine Konzentration von 10 – 15 mg/l wird als ausreichend angesehen.
CO₂ wird auch oft zur pH Wert Senkung empfohlen. Dies ist allerdings nur sehr bedingt möglich, da Werte über 20 mg/l bei empfindlichen Fischen bereits zu Problemen führen können.

Die Liste kann um weitere Parameter ergänzt werden. Deshalb meine Bitte; wer Wünsche oder Fragen bezüglich bestimmter Werte hat, die hier aufgenommen werden solllten oder die er beantwortet haben möchte, darf dies gerne per email an mich äussern, oder auch als Kommentar formuliert hier einstellen.

Wasserwerte des Leitungswassers

2007-12-08T08:06:00.000+01:00

Allgemeines:
Für den Aquarianer und seine Fische ist die Qualität seines Wassers von einiger Bedeutung. Fische vor allem aber Pflanzen brauchen gewissen Inhaltsstoffe für ein gutes gedeihen. Einen ersten Überblick darüber kann die Analyse des Leitungswassers geben. Jeder Versorger unseres Leitungswassers ist verpflichtet seine Trinkwasseranalysen zu veröffentlichen. Häufig finden wir diese Analysen bereits im Internet veröffentlicht, wenn dies nicht der Fall ist, so können wir sie bei unserem jeweiligen Versorger einsehen oder anfordern.
Diese Liste enthält eine mehr oder weniger grosse Anzahl an Analysedaten und eine Aufzählung verschiedener Inhaltsstoffe. Welche dieser Angaben sind nun für uns Aquarianer wichtig und welche Bedeutung haben sie ?

pH Wert:
Die erste Angabe die der Hobbyaquarianer sucht ist meistens der pH Wert. Nun sollte man allerdings wissen, dass sich der pH Wert stets nach den Inhaltsstoffen des Wassers neu ergibt. Da die Wasserversorger gehalten sind ihre Wasserleitungen schonend zu behandeln und zu erhalten, sind sie bemüht alle agressiven Stoffe aus dem Wasser zu entfernen. Das betrifft auch Säuren und die Ablagerung von Kalk. Deshalb ist das Leitungswasser meist im Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht auch als Calcitsättigung bezeichnet. Ein solches Wasser hat häufig einen pH in der Nähe von 8,0, er kann aber zwischen 7,2 und ca. 8,0 betragen.
Im Aquarium verliert sich dieser Zustand aus verschiedenen Gründen und der pH Wert kann sich verändern, meist sinkt er etwas ab.
Der pH Wert des Leitungswassers ist für den pH im Aquarium daher relativ uninteressant.

Gesamthärte:
Auch diese Angabe findet sich stets in den veröffentlichten Analysen an vorderster Stelle. Häufig wird ein Härtebereich angegeben, dieser deckt sich mit der Anleitung zur Dosierung von Waschmitteln auf deren Verpackung. Diese Härtebereiche sind nur ein grober Anhalt für die GH. Wir suchen nach einer genaueren Angabe und finden sie entweder unter der Bezeichnung Gesamthärte oder unter dem Begriff Summe der Erdalkalien.
Heute ist es üblich die Angaben in mmol/l oder mol/m³ zu machen. In der Aquaristik verwenden wir (leider) nach wie vor die Einheit Grad deutscher (Gesamt)Härte oder °dGH. Man kann mmol/l oder auch mol/m³ umrechnen in °dGH indem man diesen Wert mit 5,6 multipliziert.

Karbonathärte:
Im klassischen Sinn ist die Karbonathärte der Teil der GH, die an Hydrogenkarbonate gebunden ist. Heute verstehen wir unter der KH aber das Säurebindungsvermögen, das im Wasser im Wesentlichen durch alle Hydrogenkarbonate bestimmt wird. Die heute gebräuchliche Einheit ist ebenfalls mmol/l oder mol/m³, in der Aquaristik wird aber noch die alte Angabe in Grad deutscher (Karbonat)Härte oder °dKH verwendet.
In den Analysen finden wir diese Angaben auch unter dem Begriff Säurekapazität bis pH 4,3.
Der Umrechnungsfaktor von mmo/l oder mol/m³ in °dKH beträgt hier 2,8.

Leitfähigkeit:Reines Wasser leitet elektrischen Strom nur in sehr geringem Maße. Je höher jedoch der Anteil gelöster Salze (Ionen) im Wasser ist, um so besser wird der Strom geleitet. Grob gesagt ist die elektrische Leitfähigkeit also ein Maß für die Salinität oder den Salzgehalt des Wassers bzw. seinen Ionengehalt.
Die Maßeinheit ist Siemens pro Meter (S/m) in der Aquaristik benutzen wir die Größenordnung Mikrosiemens pro Zentimeter (µS/cm).
Man darf die Leitfähigkeit aber nicht der Wasserhärte gleichsetzen, denn die Härte wird lediglich durch den Gehalt an Erdalkaliionen ausgedrückt, die Leitfähigkeit ist quasi ein Maß für die Summe aller Ionen.

Nitrat:
Im Aquarium stellt Nitrat das Endprodukt der Nitrifikation dar und ist ein Indikator für‚ Verschmutzung’ des Wassers. Allerdings kann das Trinkwasser bereits eine gewisse Menge an Nitrat mitbringen, Dieser Grenzwert beträgt 50 mg/l. Auch dieser Wert wird in den Analysen stets genannt und zeigt uns also die ‚Vorbelastung’ des Wassers an.

Die anderen Wasserwerte in den Trinkwasseranalysen sind meiner Meinung nach in ihrer Bedeutung für die aquaristische Praxis nicht so wichtig.

weitere Informationen:
Wasserwerte im Aquarium

Die Liste kann um weitere Parameter ergänzt werden. Deshalb meine Bitte; wer Wünsche oder Fragen bezüglich bestimmter Werte hat, die hier aufgenommen werden solllten oder die er beantwortet haben möchte, darf dies gerne per email an mich äussern, oder auch als Kommentar formuliert hier einstellen.

Artgerechte Haltung und Wasserwerte

2007-12-05T14:39:00.002+01:00

In den aquaristischen Internetforen werden sehr oft die richtigen Wasserwerte und die artgerechte Haltung von Zierfischen diskutiert. Was verstehen wir unter 'artgerechter Haltung' und welches sind die richtigen Wasserwerte. Der folgenden Artikel versucht sich dieser Problematik zu nähern und interessierten Aquarianern eine Hilfe zu bieten.

Das Element Wasser
Die Fische in unseren Aquarien stammen aus den unterschiedlichsten Regionen unserer Erde, aus den Regenwäldern Südamerikas und Asiens, aus den Gebirgsregionen der Anden oder Chinas, aus den Grabenseen Ostafrikas, den Reisfeldern Indiens oder auch aus Gebieten die nur zeitweise Wasser führen. So wie diese Regionen unterscheiden sich auch ihre Lebensbedingungen, allen gemeinsam ist das Element in dem sie leben, das Wasser. Sie haben sich an dieses Element angepasst, sie leben in fast ionenfreiem reinen und saurem Wasser genau so wie in den ionenreichen salzigen Meeren. Einige Arten wie z.B. der Aal wechseln sogar zwischen diesen beiden Extremen und halten sich mal hier und mal dort auf.

Bedeutung der Wasserwerte
Besonders in den Internetforen wird einzelnen Wasserten meiner Meinung nach eine viel zu große Bedeutung beigemessen. pH Wert oder Wasserhärte haben sicherlich einen Einfluss auf den Fisch und seine physiologischen Abläufe. Die Fische tolerieren große Spannen besonders was den pH Wert anbelangt ohne Probleme. Größere Änderungen des pH Wertes, mehr aber noch der Wasserhärte und Inhaltsstoffe, erfordern ein langsames Anpassen des Organismus. Aus diesem Grund sind Fische beim Einsetzen oder Umsetzen langsam an das neue Wasser zu gewöhnen.
Empfindlicher sind da möglicherweise Eier und Larven. Andererseits besitzen die Larven und Jungfische noch kein ausgeprägtes Immunsystem, das macht sie anfälliger für Keime.

Sauberes Wasser
Von größerer Bedeutung scheinen mir andere Faktoren zu sein, da sind einmal sauberes Wasser. Wir messen gerade einmal 5 bis 6 verschiedene Wasserwerte mit unseren Hobbytests, der eine oder andere vielleicht ein paar mehr Werte, im Wasser sind aber sehr viel mehr Stoffe gelöst, vor allem bringen wir durch Futter, Dünger und anderes weitere Stoffe ein, vor allem auch in der Quantität.

Besatz und soziale Aspekte
Hinzu kommt die Vergesellschaftung in unseren Aquarien. Die Besatzdichte ist sehr viel höher als in der freien Natur, das alleine macht mögliche Infektionen und Übertragung pathogener Keime sehr viel häufiger.
Die soziale Verträglichkeit innerhalb der Arten aber auch verschiedener Arten untereinander wird durch diese Enge deutlich beeinflusst.
Wenn wir über optimale Haltungsbedingungen diskutieren, dann müssen wir viel mehr an diese Aspekte denken. Ich weiß, dass dieses sehr viel schwieriger ist, ein Wasserwert lässt sich mit wenigen Ziffern einfacher und besser beschreiben.

Futter
Wichtig für unsere Fische ist eine abwechslungsreiche aber ausgewogene Ernährung. Nicht verschiedene Sorten Trockenfutter machen die Vielfalt, sondern die Kombination mit Frostfutter und vor allem Lebendfutter!

Fazit
Im Internet werden die Wasserwerte oft überbewertet. Sie haben natürlich eine Bedeutung, das zeigt alleine die Tatsache, dass Zucht und Aufzucht tropischer Fische in weichem und saurem Wasser bei vielen Arten besser gelingt.
Eine gewissen Adaptationan an Wasserbedingungen ist bei vielen Fischen ebenfalls möglich.
Auf den folgenden Webseiten kann der interessierte Aquarianer dieses Wissen vertiefen.

Literatur und Weblinks

Dennis Furmanek auf seiner Homepage

Klaus Staeck auf Zierfischverzeichnis.de

Stefan. K Hetz auf datz.de

P. Beyer; Calcium, auf datz.de

Stickstoff im Aquarium

2007-12-05T12:08:00.005+01:00

Nitrifikation
Einer der wichtigsten biochemischen Vorgänge im Aquarium ist der Abbau stickstoffhaltiger organischer Stoffe. Dies ist deshalb von entscheidender Bedeutung, weil auf diesem Weg giftige Stoffe anfallen, die eine Gefahr für unsere Fische darstellen. Der Abbau geht über Mikroorganismen zu Ammonium/Ammoniak weiter zu Nitrit und weiter zum Nitrat. Ammoniak und Nitrit sind Giftstoffe! Diese Abbaukette bezeichnet man als Nitrifikation. Zu den stickstoffhaltigen organischen Stoffen zählen Futterreste, abgestorbene Pflanzenteile aber auch die Ausscheidungen der Fische.

Ammonium/Ammoniak NH₄/NH₃
Beim Abbau dieser Stoffe entsteht zunächst Ammonium NH₄+ bzw. Ammoniak NH₃. Welcher dieser beiden Stoffe vorliegt, ob das harmlose Ammonium oder das fischgiftige Ammoniak hängt vom pH Wert des Wassers ab. Je höher der pH Wert ist, desto größer ist der Anteil des schädlichen Ammoniak.

Nitrosomonas und andere Bakterien
Das Ammonium/Ammoniak NH₄/NH₃ wird von Bakterien zu Nitrit NO₂ oxydiert. Inzwischen wissen wir, dass nicht nur Bakterien der Gattung der Nitrosomonas dazu in der Lage sind, sondern eine Reihe anderer Bakterienarten ebenfalls, alle diese Bakterien beginnen mit den Silben Nitroso- . Zunächst sammelt sich also NH₄/NH₃ im Aquarium an, dies regt die Bakterien an, sich ausreichend anzusiedeln und zu vermehren. Wenn dies geschehen ist sinkt der Ammonium/Ammoniakspiegel Es kommt also zuerst zu einem Ammonium/Ammoniak-Peak.

Nitrit NO₂
Diese Bakterien produzieren nun aus dem Ammonium/Ammoniak das Nitrit NO₂. Auch dieses NO₂ wird von Bakterien weiter oxydiert zu NO₃.

Nitrobakter
Diese Bakterien gehören unter anderen Arten zu der Familie der Nitrobakter und anderen Gattungen. Ihr Name beginnt mit Nitro-. Auch diese Bakterien müssen sich erst in genügender Anzahl ansiedeln und vermehren.

Nitritpeak
Einige Tage steigt nun der Nitritgehalt im Aquarium, da die Nitrobakter sich nicht so schnell vermehren und das Nitrit nicht so schnell zu Nitrat oxydieren können wie es nachgeliefert wird. Dieses bezeichnen wir als Nitritpeak. Das Nitrit ist ebenfalls fischgiftig.

Nitrat NO₃
Das Nitrat ist das ungiftige Endprodukt dieser Abbaukette.

Zeitablauf
Diese Abläufe finden in einem eingefahrenen Aquarium nebeneinander statt und im Idealfall ist nur das Nitrat nachweisbar bzw. sammelt sich an.
Bei einer Neueinrichtung eines Aquariums müssen sich die einzelnen Abbaustufen erst bilden und einrichten. Dieses geschieht nacheinander. Es kommt also zuerst zu einem Anstieg von Ammonium/Ammoniak und einem anschließendem Abfall, danach steigt das NO₂ an. Nach einiger Zeit haben sich die Bakterien gebildet und der Wert fällt wieder. Als Folge beginnt der NO₂ Gehalt um nach einiger Zeit ebenfalls wieder zu fallen. Danach sammelt sich dann das Nitrat NO₃ im Aquarium.

Ammonium/Ammoniak
Futterreste, abgestorbene Pflanzenteile, Fischkot und andere organische Verbindungen werden im Aquarium abgebaut und fallen als Ammonium NH4+ an aber auch die Fische selbst scheiden Ammonium aus. Dieses Ammonium selbst ist ungiftig verwandelt sich aber bei pH Werten über 7,0 teilweise in das sehr fischgiftige Ammoniak NH3. Der Gehalt steigt also in der Einfahrphase eines Aquariums zunächst an um dann wieder zu fallen, dieser findet in etwa nach 8 Tagen seinen Höhepunkt (Peak). Dieses Ammoniak stellt eine wesentliche Gefahr für unsere Fische bei zu frühem Besatz oder bei gestörter Nitrifikation dar. Je höher der pH Wert um so mehr giftiges Ammoniak liegt vor. Deshalb sollten diese beiden Werte bei Auffälligkeiten oder nach größeren Veränderungen am Filter oder im Aquarium geprüft werden. Den Anteil des giftigen Ammoniak kann man aus Tabellen ablesen. Diese stehen auch im Internet. Ammoniak gilt ab Werten von 0,03 mg/l als kritisch ab 0,2 als akut gefährlich.
Bei der Oxydation von NH₄/NH₃ zu NO₂ entsteht salpetrige Säure. Diese Säure greift auch die Karbonate der KH an und zerstört sie. Es kommt also zu einem Absinken der KH. Dieser Prozeß ist umkehrbar, so entsteht bei der Denitrifikation oder durch die Aufnahme der Pflanzen von NO₃ wieder KH. In manchen Situationen kommt es allerdings zur völligen Zerstörung der KH und und der pH sinkt dann deutlich ab. Dies ist jedoch die Ausnahme und nur bei mangelnder Wasserhygiene wahrscheinlich.

Nitrit/ Nitritpeak
Durch den bakteriellen Abbau des Ammonium/Ammoniak entsteht das Nitrit NO₂. Dieses Nitrit wird von den Bakterien der Gattung Nitrobakter und anderen Bakterien weiter zu Nitrat oxydiert. Zunächst sammelt sich das Nitrit aber im Aquarium an und verschwindet erst wieder, wenn diese Bakterien in ausreichender Anzahl vorhanden sind und ihre Arbeit verrichten.
Die Bakterien sind sogenannte sessile Bakterien. Das bedeutet sie setzen sich auf einen Untergrund fest, wie z.B dem Bodengrund, auf Wurzeln, Steinen oder dem Filtermaterial. Im freine Wasser befinden sich nur sehr geringe Anteile dieser Bakterien. Das gilt sowohl für Nitrobakter als auch für Nitrosomonas. Dieser Anstieg beginnt etwa nach 6-7 Tagen und findet seinen Höhepunkt etwa zwischen dem 20. und 24. Tag. Dieser Verlauf und sein Peak ist in seiner Qualität typisch nicht jedoch in der Höhe und seinem zeitlichen Ablauf. Dieses ist von vielen Faktoren abhängig, z.B. Temperatur, pH Wert, dem Nitritgehalt selber und daher weder in Höhe noch vom Zeitpunkt vorhersehbar. Wenn sich die Bakterien aber erstmal etabliert haben ist das Nitrit nur noch sehr schwach nachweisbar.

Wie wirkt das Nitrit?
Im Blut ist das Hämoglobin für den Sauerstofftransport zuständig. Das NO₂ kann sich nun an die entsprechenden Rezeptoren anlagern und da Hämoglobin verändern. Man spricht dann von Methämoglobin, diese ist zum Sauerstofftransport nicht mehr fähig. Der Fisch erstickt also. Als Symptom beobachten wir das verstärkte Atmen der Tiere, die dann direkt unter der Oberfläche stehen! Ausserdem haben diese Vorgänge einen Einfluß auf die Osmoregulation u8nd den Blut-pH.

Wann ist ein Nitritpeak gefährlich?
Wenn es in einem eingefahren Aquarium zu einem Anstieg des Nitritwertes kommt so kommen in erster Linie Pflegefehler in Betracht, wie zu gründliche Filterreinigung oder Bodengrundreinigung aber auch der Einsatz von bakterienschädigenden Medikamenten. In einem solchem Fall ist der Anstieg sorgfältig und in engen Zeitabständen zu kontrollieren und die Ursache zu beseitigen. Meist erholen sich die Bakterien schnell wieder und der Peak fällt niedrig aus und ist nur von kurzer Dauer. Bei sehr empfindlichen Fischen und sehr weichem Wasser tritt die toxische Wirkung eher ein. Handlungsbedarf besteht ab Werten über 0,5 mg/l ggf sogar früher.
Wesentlich häufiger kommt es zu gefährlichen Anstiegen, wenn neu eingerichtete Aquarien zu früh besetz werden. Hier kann es auch in der Höhe zu dramatischen NO₂ Konzentrationen kommen. Ein Grenzwert für die Giftigkeit des NO₂ läßt sich aber nur sehr schwer definieren. Er hängt einmal von der individuellen Art, dem pH Wert, dem Ionengehalt z.B. Chloriden und vielen anderen Faktoren ab. Ein Wert von 0,5 sollte aber auf keinen Fall überschritten werden und kann im Einzelfall schon zu Fischschädigungen und Todesfällen führen.
Wie reagiert man auf einen Nitritanstieg? Um das Nitrit aus dem Wasser zu bekommen helfen nur Wasserwechsel. Die Menge sollte so bemessen sein, dass der Wert anschließend deutlich unter 0,5 mg/l liegt. Wenn der Wert wieder über diese Grenzen steigt ist erneut zu reagieren! Dabei kann die Menge durchaus auch mal 80% betragen und bis zu 2 mal täglich gewechselt werden.

Nitrat
Das Nitrat NO₃ ist das Endprodukt der Nitrifikationskette. Es wird von den Pflanzen aufgenommen. Die Pflanzen sind übrigens in der Lage alle 3 Stickstoffverbindungen aufzunehmen also NH3/NH4, NO₂ und NO₃. In einem ausgewogenen Aquarium mit reifer Bakterienflora ist daher auch das Nitrat nur sehr gering vorhanden und steigt kaum an. Hohe Nitratwerte, so sagt man, begünstigen ein Algenwachstum! Werte bis 25 mg/l sind tolerabel.

Was ist ein Nitritpeak ?

2007-12-04T23:20:00.009+01:00

Ein Peak ist die Spitze eines Berges. Was hat der Berg nun mit unseren Fischen zu tun?
In einem Aquarium entwickelt sich eine Gemeinschaft aus Mikroorganismen, Bakterien, Algen und Pilzen, die die vielen anfallenden Stoffe (Futterreste und Ausscheidungen der Fische) und absterbenden Pflanzenteile verwerten, abbauen und zu meist ungiftigen Endprodukten zerlegen.
Als Nitritpeak bezeichnet man die Spitze der NO2 Konzentration. Diese entsteht wenn Bakterien zunächst Ammonium zu Nitrit abbauen. Mit der Zeit etablieren sich dann auch weitere Bakterien, die dieses Nitrit zu Nitrat oxydieren. Man beobachtet also einen Anstieg der Nitritkonzentration bis ausreichend Bakterien diesen Berg beseitigen.
Nitrit gehört zu den wenigen echten Fischgiften im Aquarium. Es entsteht beim Abbau stickstoffhaltiger Stoffe im Aquarium. Da sich die Bakterien im Aquarium erst in ausreichender Zahl bilden müssen kommt es bei der Neueinrichtung eines Aquariums zu einem Anstieg des Nitrit mit darauf folgendem Abfall.
Es dauert erfahrungsgemäß etwa 14 bis 22 Tage bis man diesen Peak beobachten kann, vorausgesetzt man gibt den Bakterien auch Futter. Das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Das Futter wird von Mikroorganismen abgebaut und umgewandelt. Erst durch dieses Futter kann sich eine leistungsfähige Nitrifikanten- und Mikroorganismenflora entwickeln.
Noch besser ist es nach ein paar Tagen das Aquarium mit den ersten wenigen Fische zu besetzen, diese scheiden direkt Ammoniak aus. So erhalten die Nitrifikanten frühzeitig ihr "Futter", können sich vermehren und zu einer leistungsfähigen Population heranwachsen.
Man sollte die Fische nur nach und nach einsetzen, damit sich die Menge der Bakterien an den vermehrten Anstieg und Abbau stickstoffhaltiger Stoffe anpassen kann.
Für die Fische kann dieses Gift zu einem Problem werden, deshalb sollte man bei einem Anstieg des Nitrits durch Wasserwechsel den Nitritwert stets unter 0,5 mg/l halten.
Häufig liest man, man muss 3 - 6 Wochen abwarten, bis der Nitritpeak vorüber ist und darf erst dann Fische einsetzen. Ich halte von diesen Ratschlägen wenig und bevorzuge einen frühen Besatz!
weitere Informationen:
Nitrit im Aquarium
Stickstoff im Aquarium

Haltung und Zucht von Panzerwelsen, Corydoras

2007-12-04T07:46:00.001+01:00

Haltung
Viele Corydorasarten sind recht anspruchslos und kommen mit den durchschnittlichen Wasserwerten unseres Leitungswassers gut zurecht. Das Problem sind die empfindlichen Barteln der Panzerwelse, die sie sich leicht verletzen bzw. entzünden können. Dies ist bei grobem und vor allem scharfkantigen Kies häufig der Fall. Wenn sich diese Wunden dann noch infizieren ist der Fisch meist verloren. Aus diesem Grund ist bei der Auswahl des Bodengrundes darauf zu achten. Eine Verletzung ist bei Sand wesentlich seltener zu beobachten. Grundsätzlich ist Sand bei der Haltung von Panzerwelsen als Bodengrund zu bevorzugen. Die Fische stecken den Kopf tief in den Sand und filtern ihn durch ihre Kiemen. Man sollte zusätzlich den Bodengrund ab und an absaugen um den Mulm und vor allem die Keime zu verringern.
Futter
Bis auf wenige Ausnahmen suchen Panzerwelse hauptsächlich den Bodengrund nach Nahrung ab. Futter, das zu Boden sinkt wie z.B. Futtertabletten ist geeignet, besonders aber auch Lebendfutter wie z.B. Tubifex, rote Mückenlarven, aber auch Frostfutter wird gerne genommen. Will man die Tiere zur Zucht ansetzen, so hat sich ein Anfüttern mit roten Mückenlarven für einen guten Laichansatz bei mir stets bewährt.
Zucht
In ihrer Heimat laichen Corydoras-Arten in der Regenzeit ab. Die Bäche in denen sie leben führen dann Hochwasser und treten über ihre Ufer. In den überschwemmten Wiesen- und Waldböden finden sie reichlich Nahrung.
Das (Regen-)Wasser das aus den Bergregionen in die Bäche strömt ist dabei deutlich kälter und weicher! Zusätzlich sind diese Regenzeiten mit einem deutlichen Abfall des Luftdruckes (Tiefdruckgebiet) verbunden. All dies Veränderungen sind also ein äußeres Stimulanz für die Laichbereitschaft und den Laichwillen der Fische.
Diese stimulierenden Reize kann man auch im Aquarium meist gut nachstellen und sie regen, zumindest meine Panzerwelse, jedes Mal zum Ablaichen an.
Wasserwechsel mit:

kälterem Wasser, die Temperatur darf dabei ruhig um 3-4° fallen und sollte dann nur langsam wieder ansteigen.
weicherem Wasser, ich verwende meist Regenwasser; Osmose- oder VE- oder auch mit destilliertem Wasser verschnittenes Wechselwasser sind da aber genau so gut geeignet,
oder umsetzen in ein Aufzuchtbecken, wenn man dann noch ein heranziehendes Tief abwartet klappt es bestimmt!
Vorher sollte man die Fische abwechslungsreich füttern, damit sie einen guten Laichansatz haben.

Aufzucht
Ich sammle die Eier ab und überführe sie in eine kleine Plastikschale. Das geht am Besten indem man die Eier vorsichtig mit der Fingerkuppe abrollt, sie bleiben dann am Finger kleben. Die Schale wird mit frischem Leitungswasser oder sauberem frischem Aquariumwasser, das ich direkt hinter dem Filter abnehme, gefüllt. Diese Schale schwimmt im Aquarium mit und hat so stets die richtige Temperatur. Die kleinen Larven schlüpfen dort nach 4 - 5 Tagen, je nach Art und abhängig von der Temperatur. Sie ernähren sich die ersten 1 - 2 Tage von ihrem Dottersack. Man kann die Larven dann in ein kleines Becken umsetzen oder auch einen Einhängekasten. Dieser darf nicht zu gross sein, und es ist darauf zu achten, dass die Kleinen quasi im Futter stehen. Man kann frisch geschlüpfte Artemia-Nauplien reichen oder entkapselte Artemia. Letzteres hat sich bei mir sehr bewährt und die Verluste in den ersten Tagen gingen deutlich zurück. Bei den frisch geschlüpften Artemia-Nauplien müssen die Eierschalen sorgfältig entfernt werden. Diese können wohl Verdauungsprobleme verursachen, die die kleinen Larven nicht verkraften. Auch anderes Kleinfutter wird gern genommen. Sie weiden auch den Bodengrund und Pflanzen nach Essbarem ab.

Literatur und Weblinks

Werner Seuß, Corydoras, die beliebtesten Panzerwelse Südamerikas, Dähne Verlag 1992
Hans-Georg Evers, Panzerwelse. Aspidoras, Brochis, Corydoras, Verlag Eugen Ulmer 1994

Biogene Entkalkung

2007-12-04T07:25:00.000+01:00

Eine unerwünschte Erscheinung im Aquarium sind weiße Beläge auf den Pflanzen, oft auch biogene Entkalkung genannt.
Warum ist dies nicht erwünscht ?
Die biogene Entkalkung geht einher mit einem Anstieg des pH Wertes, dieser Effekt kann pH Werte erreichen von, die problematisch für die Fische werden.
Was passiert bei der so genannten biogenen Entkalkung ?
Es sind meiner Ansicht nach 2 Effekte die auftreten.
Zum einen ist es die Gleichgewichtskohlensäure. Es ist eine bestimmte Menge CO2 erforderlich, um die Hydrogenkarbonate in Lösung zu halten. Wenn die Pflanzen dieses Gleichgewichts-CO2 aufnehmen, so wird folgerichtig die entsprechende Menge an Karbonat ausgefällt.
Zum anderen können Pflanzen, wenn kein freies CO2 im Wasser vorhanden ist, das ist bei pH Werten oberhalb von etwa 8,0 der Fall, das CO2 aus den Hydrogenkarbonaten aufnehmen. Das heißt, sie verschieben lokal Protonen auf die Blattunterseite und damit auch den pH Wert, so dass CO2 aus den Hydrogenkarbonaten frei wird. Auf der Blattoberseite fällt dafür Karbonat aus und setzt sich als weißer Belag ab. Dabei können pH Werte über pH 9,0 erreicht werden.
Wie lässt sich dieser Effekt vermeiden ?
Zum einen sollte stets ausreichend CO2 im Wasser vorhanden sein. Dazu ist nicht unbedingt eine Zugabe von Aussen erforderlich. Es reicht aus, wenn der pH Wert in Bereichen unterhalb von 8,0 eingestellt wird, besser noch in Bereichen um 7,5. Es kann zwar immer noch zur Ausfällung von Kalk kommen, wenn die Gleichgewichtskohlensäure aufgenommen wird, das alleine hat aber noch keine dramatischen pH Anstiege zur Folge.

Kohlendioxid austreiben oder wie viel Sauerstoff muss sein ?

2007-12-03T23:53:00.001+01:00

Ein wenig Physik hilft da vielleicht weiter.
Zur Lösung der Gase O2 und CO2 im Wasser.
An der Grenze der beiden Medien Luft und Wasser findet ein Austausch der Inhaltsstoffe statt bis sich ein Gleichgewicht der Konzentrationen (Partialdrücke) dieser Stoffe einstellt. Die jeweiligen Konzentrationen hängen voneinander ab, aber auch von der Temperatur und einigen anderen Faktoren. CO2 und O2 lösen sich unabhängig voneinander im Wasser.

Sauerstoff
Bekannt ist vielen, dass die Sauerstoffsättigung im Wasser insbesondere von der Temperatur abhängt, bei 20° C entsprechen etwa 9 mg/l Sauerstoff einer 100% Sättigung, bei höheren Temperaturen haben wir weniger Sauerstoff im Wasser. Insbesondere verbrauchen Fische und Bakterien den im Wasser gelösten Sauerstoff. Er diffundiert also stets aus der Luft in das Wasser. Dabei kommt es besonders an der Oberfläche schnell zu einem Ausgleich der Konzentrationen und sauerstoffreiches Wasser sammelt sich an der Oberfläche. Die oberen Schichten sind also relativ sauerstoffreich, das Wasser in den tieferen Schichten verarmt dagegen an Sauerstoff. Wird das Wasser aber umgewälzt, so kommt sauerstoffarmes Wasser aus den tieferen Schichten nach oben und kann ebenfalls Sauerstoff aufnehmen, der Konzentrationsausgleich im Wasser wird beschleunigt und das gesamte Volumen kann sich mit Sauerstoff anreichern. Eine leichte Bewegung der Wasseroberfläche ist ein sicheres Zeichen für eine ausreichende Umwälzung. Die Oberflächenbewegung dient eigentlich nur als Signal für die Umwälzung des Wassers. Ist eine leicht Oberflächenbewegung vorhanden, so kann ausreichend Sauerstoff in das Wasser diffundieren. Im übrigen haben wir in einem Aquarium durch Fische und durch Konvektion stets ein gewisse Wasserumwälzung auch ohne Pumpe oder Sprudelstein.

Pflanzen und Sauerstoff
Ein weiterer Lieferant von Sauerstoff im Aquarium sind die Wasserpflanzen. Uns allen ist das Prinzip der Photosynthese bekannt. Bei ihrem Stoffwechsel und dem Aufbau von Pflanzenmasse fällt Sauerstoff an, den sie an das Wasser abgeben. Auch dieser Sauerstoff steht den Fischen und Bakterien zur Atmung zur Verfügung. Allerdings nehmen die Pflanzen während der Dunkelheit auch wieder Sauerstoff aus dem Wasser auf, wenn sie die tagsüber angefüllten Energiespeicher nachts im weiteren Stoffwechsel umsetzen. (Stichworte Assimilation und Dissimilation der Pflanzen)

Wann habe ich ausreichend Sauerstoff im Wasser ?
Die Fische nehmen den Sauerstoff aus dem Wasser über die Kiemen auf. Arten aus schnell fließenden kalten und sauerstoffreichen Gewässern sind an höhere Sauerstoffgehalte angepasst als Fische aus warmen und eher ruhigen Gewässern. Für die meisten unserer Zierfische reicht ein Gehalt von mindestens 2 mg/l aus. Sind sie längere Zeit an höhere Sauerstoffgehalte adaptiert, kann es passieren, dass sie bereits bei höheren Konzentrationen Schwierigkeiten bekommen und nach Luft schnappen. Sie können sich also langsam an niedrigere Sauerstoffwerte adaptieren. Es gibt wohl artspezifische Grenzen.
Abends sollte der Sauerstoffgehalt daher höher als die 2 mg/l sein, da Pflanzen nachts ebenfalls Sauerstoff benötigen.
Wenn die Fische morgens unmittelbar vor dem Einschalten des Lichtes an der Oberfläche nach Luft schnappen, sollte man zur Sicherheit einen nächtlichen Sauerstoffeintrag (Membranpumpe und Luftsprudler) erwägen

Treibt man mit einem Sprudelstein CO2 aus?
Beim CO2 läuft es anders herum. Hier lösen sich je nach CO2 Konzentration der Luft ca. 0,5 – 1,5 mg/l an CO2 im Wasser. Da der CO2 Gehalt im Wasser meist höher ist, besonders bei zusätzlicher CO2 Düngung, verliert das Wasser ständig an CO2. Diese Verluste sind umso höher, je schneller auch hier das Wasser umgewälzt wird. Ein Gleichgewicht würde sich je nach den Umweltbedingungen, wesentlich hierbei ist der CO2 Gehalt der Luft, bei ca. 0,5 – 2 mg/l CO2 im Wasser einstellen.
Es wäre also falsch, bei zusätzlicher CO2 Düngung auf eine Oberflächenbewegung ganz zu verzichten, denn dann besteht die Gefahr einer gefährlichen Sauerstoffarmut. Dies kann besonders nachts geschehen, wenn die Pflanzen keinen Sauerstoff mehr abgeben, sondern im Gegenteil Sauerstoff aufnehmen. Stoffwechselvorgänge der Bakterien verbrauchen ebenfalls Sauerstoff.
Die CO2 Verluste über die Oberfläche sind größer, je höher diese Bewegung ist und je höher die CO2 Konzentration im Wasser ist.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass ausreichend Sauerstoff im Wasser ist und die Pumpe bzw. der Wasserauslauf entsprechend eingestellt wird.

Die Namen unserer Fische, Taxonomie

2007-12-03T23:01:00.000+01:00

Jeder kennt diese Namen und weiß welcher Fisch sich dahinter verbirgt: Guppy, Platy, Schwertträger, Feuerschwanz oder Skalar. Gehe ich zu meinem Händler oder rede ich mit Leuten die dieses Hobby mit mir teilen, so gibt es keinerlei Probleme. Oder doch ? Gibt es da nicht Unterschiede ? Wie ist das mit dem Deutschlandplaty oder dem grünen oder roten Schwertträger ? Und dann gibt es doch auch noch den Marmorskalar, den Rauchskalar und was ist mit dem Altum-Skalar ?
Carl von Linné (1707 – 1778) schuf die Grundlagen für die Taxonomie und führte die binominale Nomenklatur ein. Jede Spezies im Tier und Pflanzenreich ein Doppelnamen, der aus dem Namen der Gattung und einem zweiten für die jeweilige Art besteht.
Die wissenschaftlichen Namen
Diese Namen sind somit eindeutig jeweils einer bestimmten Art zugeordnet. Gehen wir zurück zu unseren obigen Beispielen, Mamorskalar und Rauchskalar gehören der selben Art an und sind nur Spielarten, Farbvarianten oder Zuchtformen ein und derselben Art, nämlich von Pterophyllum scalare. Der Altum Skalar wiederum ist eine eigenständige Art, die aber derselben Gattung angehört nämlich Pterophyllum altum. Diese binominale Nomenklatur bedient sich weitgehend der alten Wissenschaftssprache, der lateinischen Sprache.
Bleiben wir bei unserem Beispiel:
Pterophyllum setzt sich zusammen aus den Wortstämmen ptero = Flügel (Segel) und phyllum = Blatt, frei übertragen in die deutsche Sprache wird daraus dann Segelflosser und scalar bedeutet Leiter und steht hier wohl für die Sprossenartige Zeichnung auf dem Körper. Altum bedeutet hoch, hier also der deutsche Name Hoher Segelflosser. Nicht immer sind die deutschen Namen eine wörtliche Übersetzung.
Die deutschen Namen
Warum sollte ich die wissenschaftlichen Namen verwenden, der deutsche Name lässt sich doch viel einfacher merken.
Einige deutsche Namen sind aber nicht eindeutig, so steht der Name Schmetterlingsbuntbarsch gleich für drei verschieden Fische: Mikrogeophagus altispinosus, der eigentliche Schmetterlingsbuntbarsch, Mikrogeophagus altispinosus, der bolivianische Schmetterlingsbuntbarsch und Anomalochromis thomasi, den afrikanischen Schmetterlingsbuntbarsch. Ähnliches gilt für die Bezeichnung Leopardpanzerwels, so befinden sich gleich eine ganze Reihe ähnlich gezeichneter Panzerwelse unter diesem Namen im Handel.
Die Nummern der Welse und anderer Fische
Was hat es nun mit den Nummern auf sich, zum Beispiel L-46 ?
Werden nun neue Tiere oder Pflanzen etc. entdeckt so bekommen sie auch einen Namen nach der obigen Nomenklatur. Damit das geschehen kann, muss man sie in das bestehende System einordnen. Damit befasst sich die Taxonomie Grob gesagt werden hier die Fische, und anderen Lebewesen, in Klassen, Ordnungen, Familien, Gattungen und schliesslich Arten eingeteilt und benannt. Sie müssen also wissenschaftlich exakt beschrieben werden.
In den 80er und 90er Jahren wurden viele Harnischwelse aus Südamerika eingeführt, die noch nicht wissenschaftlich beschrieben waren, also noch keinen Namen hatten. Um sie dennoch unterscheiden zu können haben ein paar kluge Köpfe diesen Fischen einfach Nummern gegeben zur besseren und einfacheren Unterscheidung. Dabei steht das L für Loricariidae. Dies ist der Begriff für die Familie der Harnischwelse in der Ordnung der welsartigen Fische.
Die Fische wurden nach ihrem äußeren und ihrem Fundort fortlaufend durchnummeriert, so wie sie im Handel auftauchten. Viele von ihnen sind inzwischen wissenschaftlich beschrieben und haben einen ordentlichen Namen. Trotzdem bleibt die alte Bezeichnung oft erhalten wie zum Beispiel beim L-46 der jetzt richtig Hypancistrus zebra heißt.
Neben den L-Nummer gibt es noch die C-Nummern für die Unterfamilie der Panzerwelse Corydoradinae, die A-Nummern für die vielen Apistogramma-Arten und vielleicht bald noch die eine oder andere Klassifizierung mehr.

Was hat es nun mit den Bezeichnungen und Abkürzungen auf sich ?
Wie wir oben gesehen haben besteht der Name aus dem Begriff für die Familie und der jeweiligen Art. Häufig tauscht als Zusatz der Name des Erstbeschreibers und das Jahr der Erstbeschreibung auf.
Beispiel: Corydoras sterbai, Knaack, 1962, dieser Fisch wurde also von Knaack 1962 erstmals beschrieben und klassifiziert.
Es kommt mitunter vor, dass Arten später einer anderen Gattung zugeteilt werden, zum Beispiel wenn die Gattung neu gefasst und beschrieben wird, oder sich ergibt, dass ein Fische von der Gattungsbeschreibung abweicht und einer anderen oder neuen Gattung zugeordnet wird. Dadurch ändert sich zwar der Name, aber die Erstbeschreibung bleibt bestehen.
Beispiel: Prachtschmerle, früher Botia macracantha, Bleeker, 1852, heute Chromobotia macracantha, Bleeker, 1852.
sp. dieses Kürzel oder spec. steht für species=Art,
Dieses Kürzel wird verwendet, wenn ein Fisch noch nicht eindeutig eingeordnet oder beschrieben ist, seine Zuordnung zu einer Gattung aber feststeht. Der Artname wird also durch dieses Kürzel ersetzt.
Beispiel: Ancistrus sp. wird häufig für Antennenwelse verwendet, deren Zuordnung nicht bekannt ist.
Dieses Kürzel taucht auch in der Verwendung mit dem Kürzel aff. auf.
aff. steht für affinis zu deutsch ähnlich.
Beispiel: Ancistrus sp. aff. dolichopterus dies bezeichnet einen Antennenwels, der der Art Blauer Antennenwels, Ancistrus dolichopterus, ähnlich ist.
cf. dieses Kürzel steht für confer, zu deutsch vergleiche! (Man beachte den Imperativ)
Hiermit wird eine Art bezeichnet, die der genannten Art vergleichbar ist und ihr wahrscheinlich auch zuzuordnen ist.
Beispiel: C 24, Corydoras cf. acutus. Das ist also ein Panzerwels der wahrscheinlich der Art Corydoras acutus zuzuordnen ist.

Fazit
Möchte man seine Fische anderen erklären oder man diskutiert mit anderen Aquarianern so drängt sich die Verwendung der wissenschaftlichen Namen auf. Sie ist eindeutig und vermeidet Verwechslungen mit anderen Fischen und wird in jeder Sprache, rund um den Globus, von Wissenschaftlern genau so wie von Hobbyaquarianern verstanden.
Literatur und Links:

Dennis Furmanek auf seiner Homepage

Nitrit im Aquarium

2007-12-02T21:50:00.003+01:00

Nitrit
Eine kurze Betrachtung über Wirkung, Schädlichkeit, Grenzwerte und Erfahrungen von Aquarianern unter Berücksichtigung im Internet verfügbarer Quellen.

Symptome einer Nitritbelastung:
Nitrit blockiert den Sauerstofftransport im Blut des Fisches.

Die Fische stehen unter der Oberfläche
schnappen nach Luft.
erhöhte Atemfrequenz

Als Folge dieses Sauerstoffmangels können die Fische ersticken!

Entstehung und Wirkung
Im Aquarium entsteht aus dem Ammoniak/Ammonium NH₃/NH₄ durch Bakterien das Nitrit. Es sind Bakterien der Gattung Nitrosomonas und andere die das Ammonium/Ammoniak zu Nitrit oxydieren. Die Wirkung von Nitrit als Gift beruht auf zwei Mechanismen:

der Oxydation des Hämoglobins zu Methämoglobin. Diese wurde bis vor kurzem als alleinige Schädigung angesehen.

der negativen Wirkung von Nitrit auf die Osmoregulation.

Methämoglobin
Ähnlich wie in den menschlichen Erythrozyten wird der Sauerstoff durch das Hämoglobin gebunden. Er lagert sich an das zweiwertige Eisen des Hämoglobins an. Wird aber das Fe II zu Fe III oxydiert so verliert es seine Bindungsfähigkeit zum Sauerstoff, man sprich dann vom Methämoglobin. Dieser Vorgang der Oxydation des zentralen Eisenatoms findet praktisch ständig statt, so dass ein gewisser Anteil des Hämoglobins physiologischerweise als Methämoglobin vorliegt. Erst wenn dieser Anteil eine gewisse Schwelle übersteigt wird die Sauerstoffversorgung zum Problem. Diese Schwelle ist artspezifisch, allerdings haben Fische die mit größeren Schwankungen des Sauerstoffgehaltes im Wasser leben hier eine höhere Toleranz. Der Organismus besitzt einen Reparaturmechanismus der das Methämoglobin durch ein Enzym wieder zu Hämoglobin reduziert (Methämoglobinreduktase). Nitrit wird also erst dann zu einem vitalen Problem, wenn die Oxydation von Hämoglobin die Reduktion von Methämoglobin übersteigt.

Osmoregulation
Ein Teil der Osmoregulation der Fische geschieht über die Ionocyten (Chloridzellen) in den Kiemen. Über diese Zellen nimmt der Fisch verschiedene Chloride aus dem Wasser auf, die er durch Ausscheidung über die Niere verliert. Mit diesen Chloriden konkurriert nun das Nitrit und gelangt in das Blut. Der Fisch verarmt an Chloriden. Das Nitrit kann nun in den Erythrozyten gelangen, bei dem Transport in den Erythrozyten spielen bestimmte Zellen ähnlich den Chloridzellen eine wichtige Rolle. Der Erythrozyt verliert dabei auch Kalium und schrumpft.
Welche dieser beiden Ursachen die entscheidende Rolle spielt oder ob beide zusammen letal wirken bleibt zu weiteren Untersuchungen vorbehalten.

Wege in den Fisch
Wie das Nitrit in den Fisch und in den Erythrozyten gelangt wurde oben schon angedeutet. Wahrscheinlich gibt es mehrere Wege:

eine direkte Aufnahme durch Gasaustausch über die Kiemen in das Blut nach dem Gegenstromprinzip

abhängig von der Dissoziation des NO₂ <--> HNO₂ und dem pH-Wert gelangt das HNO₂ wesentlich schneller und leichter in das Blut
diese Theorie ist wohl inzwischen obsolet,

über die oben beschriebenen Chloridzellen
dieses ist wohl der tatsächliche Weg

über die Nahrung

Der Organismus verfügt auch über Mechanismen das Nitrit unschädlich zu machen z.B. durch enzymatische Oxydation zu Nitrat.

Diskussion von Grenzwerten
Zu Grenzwerten zum Nitrit läßt sich wenig Konkretes in der Literatur oder dem Internet finden; der Mergus gibt im Band 1 1,0 mg/l für Poecilia reticulata an, in der Arbeit Lewis und Morris findet sich als Aquarienfisch Gambusia affinis, sein Wert lautet 1,5 mg/l. Krause (Handbuch Aquarienwasser) schreibt von 2 mg/l die unter günstigen Bedingungen mehrere Tage toleriert werden.
In verschiedenen (Firmen)Broschüren und Gebrauchsanweisungen zum Nitrittest finden sich verschieden Werte von 0,5 über 0,8 bis 1,0 mg/l. In der Literatur findet sich ein ähnliches Spektrum an "Grenzwerten". Weiter sind mir Empfehlungen im Internet bekannt von Gerd Kassebeer der bei Werten über 0,3 mg/l Handlungsbedarf sieht oder Ralf Rombach der seinen Grenzwert bei 0,5 mg/l sieht, beide liefern aber keine Begründung zu diesen Werten. Ich selber kann aus von mir betreuten Aquarien über Werte von über 3 mg/l Nitrit (gemessen mit Tetra Nitrittest) berichten, die schadlos überstanden wurden.
Bedeutung für die aquaristische Praxis: Fische mit einem hohen Sauerstoffbedarf etwa Fische aus sehr warmen Gewässern und Fische mit einer Anpassung an sehr sauerstoffreiche Gewässern reagieren sehr viel empfindlicher auf Nitrit, dieser Effekt kann durch chloridarmes Wasser (z.B. Umkehrosmosewasser oder Vollentsalzer-Wasser) noch verstärkt werden. Auch Fische aus gleichen Habitaten zeigen unterschiedliche Antworten auf Nitrit. Nitrit konkurriert mit dem Sauerstoff und den Chloriden um die Aufnahme über die Kiemen in den Fisch. Ausreichende Sauerstoffgehalte und Chlorid im Wasser erschweren die Aufnahme von Nitrit. Auch der pH Wert und die Dissoziation von HNO₂ spielt wahrscheinlich eine Rolle. Da die Giftigkeit von Nitrit von diesen Faktoren abhängt ist die Konzentration im Aquarienwasser kein Indikator für die Toxizität.

Fazit
Nitrit sollte so niedrig wie möglich gehalten werden. Eine gewisse Konzentration an Nitrit ist im Aquarium obligatorisch. Der oft in Internetforen geforderte Wert NULL oder n.n. (nicht nachweisbar) ist praktisch und sachlich Unsinn.
Ein erhöhter Nitritwert in laufenden Aquarien ist ein Signal für erhöhte Aufmerksamkeit und genaues Beobachten der Fische sowie Suche nach der Ursache. Spätestens bei Werten über 0,5 mg/l sollte man reagieren und mit Wasserwechsel die relevanten Parameter positiv beeinflussen, in Weichwasseraquarien evtl. früher. Die Zugabe von Natriumchlorid (Kochsalz)kann die schädliche Wirkung mildern.

Literatur und Weblinks

Krause - Handbuch Aquarienwasser

Aquaristik ohne Geheimnisse: Nitrit NO₂

Gerd Kassebeer; Das Phänomen Nitritpeak

Nitritpeak Ralf Rombach

Lars Dettmann, Atmung der Fische

Nicolai Mette, Atmung der Knochenfische: Kiemen und Gasaustausch

Rückwandbau für Malawi-Barsche

2007-12-02T17:53:00.000+01:00

Auch wenn afrikanische Barsche nicht besonders anspruchvoll bei der Gestaltung des Beckens sind, so haben wir Ihnen heute eine Landschaft aus Lavagestein, Lochgestein und Quarzsandboden gestaltet. Als Bepflanzung haben wir Anubias und Javafarn im Einsatz. Alles andere würde bei den Barschen auch nicht lange überstehen.Da diese Gestaltung nur der erste Versuch war, haben wir uns an den Bau einer eigenen Rückwand, mit vielen Höhlen und Versteckmöglichkeiten gemacht. Diese dokumentieren wir hier:

Rückwand-Eigenbau

Unser Vorhaben klingt einfach, ist es aber nicht. Wir wollen "unförmige Riffplatten" selbst gestalten und so übereinander stapeln, dass viele Zwischenräume entstehen. Der erste Versuch bestand aus 3cm-Styroporplatten, die mit Beton überzogen wurden. Das Ergebnis war wenig befriedigend, da zu dick. Also mußte eine Lösung gefunden werden, wie man selbst Betonplatten gestalten kann, deren Dicke insgesamt nur 1-2 cm ist. Das hier war die Lösung:

AQUARIUM: Juwel Trigon 350 Eck-Aq mit Innenfilter
ZIEL: Eine Rückwand mit vielen Höhlen für Malawi-Barsche
NEBENZIEL: Es muß auch wieder abbaubar sein
MATERIAL: Beton (Putz- und Maurermörtel), Acryllack (auf Wasserbasis), Epoxidharz und AQ-Kies (1-2mm)

Schritt 1: Hier haben wir die Länge und Tiefe der Bauteile bestimmt. Zum einen ist das die jeweilige Enfernung vom Innenfilter zur gewölbten Frontscheibe; zum anderen die jeweilige Tiefe des Filtergehäuses !!! Achtung bei dem Trigon sind beide Seiten nicht gleich !!!

Schritt 2: Um die Bauteile zu formen, die wir später schichten wollen, wird eine entsprechend große Kiste oder Wanne mit Sand gefüllt. Den Sand haben wir dann mit Wasser besprüht, so daß man in ihm Negativformen erstellen konnte, die die Form von "Riffplatten" hatten und den in Schritt 1 gemessenen Ausmaßen entsprachen. Bewährt hat sich dabei, die "Füsse" gleich mit zu formen. Dadurch wird das Bauwerk später stabiler (Abb. 2).

Schritt 3: Über die Negativform wird nun dünne Malerfolie (ca. 0,99€/Stück) einlagig gelegt und diese dann mit dem Beton ausgegossen. Dabei haben wir immer etwas mehr Wasser zum anrühren genommen, um es besser gießen zu können.

Schritt 4: Nach ca. 24 Stunden ist die "Riffplatte" mit Füssen fertig und kann aus dem Sand gehoben werden. Dann einfach eine neue Form in den Sand machen und los geht es wieder (for n = 1 to 30 goto Schritt 2) . Nachdem man schon ein paar Bauteile fertig hat, kann man diese schon einmal probe-stapeln.

Schritt 5: Da Grau eine häßliche Farbe ist, und es später immer mal vorkommen kann, daß die Bekieselung nicht ganz blickdicht ist, werden die Bauteile nun mit wasserbasiertem Acryllack angemalt.

Schritt 6: Von einem Internetversender haben wir uns Epoxidharz beschafft, der ein Trinkwassertauchkeits-Zertifikat hat. Mit diesem haben wir die Bauteile eingestrichen und dann mit dem AQ-Kies bekieselt. Dazu war uns wieder die Wanne aus Schritt 2 hilfreich, die wir ca zur Hälfte mit dem AQ-Kies gefüllt haben. Darein brauchten wir dann nur noch die mit Epoxidharz eingestrichene Seite des Bauteils zu tauchen. Übrigens: Epoxidharz ist feucht noch aceton-löslich. Das ist ganz praktisch, wenn man die Hände damit voll hat. Obwohl man bei diesem Arbeitsschritt ruhig Handschuhe tragen sollte.
Wir haben die Bekieselung in mehreren Schritten vorgenommen, bis alle Seiten bekieselt waren.

Schritt 7: Nach 48 Stunden ist die Sache ausgehärtet und kann verbaut werden. Da es bei uns linke und rechte Teile gab, sollte man sich von der Umgestaltung des AQ alle Teile richtig zurecht legen.

Ichthyophthirius multifiliis, Weißpünktchenkrankheit

2007-12-02T16:05:00.002+01:00

Ichthyophthirius multifiliis ist die wohl häufigste Krankheit in unseren Aquarien, sie wird auch Weißpünktchen- oder Grieskörnchenkrankheit genannt, oder auf Diskussionsplattformen im Internet kurz Ichthyo. Sie ist die wohl am besten erforschte Krankheit und ist bei rechtzeitiger Diagnose und Behandlung stets erfolgreich zu therapieren.

Kurzfassung

wichtig ist eine exakte Diagnose: auffällig sind weiße Punkte zunächst am Ansatz von Rücken- und Schwanzflosse, später auf dem gesamten Körper. Es können aber auch nur, vor allem zu Beginn die Kiemen befallen sein. Eine Infektion kann so zunächst diskret und unerkannt verlaufen.
Sofort mit der Behandlung beginnen; zuerst einen großen Wasserwechsel, um einen Teil der Schwärmer aus dem Wasser zu entfernen, Mittel der Wahl sind malachitgrünhaltige Medikamente; Temperatur (wenn möglich) auf 27° einstellen
ausreichend lange behandeln und das Medikament entsprechend nachdosieren
Licht aus!
eine sichere Variante sind tägliche grosse Wasserwechsel mit Absaugen des Bodengrundes und täglicher voller Dosis des Medikamentes
die Behandlung sollte fortgeführt werden, bis die Fische mindestens 3 Tage frei von Pünktchen sind

Der Erreger
Ichthyophthirius multifiliis gehört zu den Wimperntierchen (Ciliaten) und ist somit ein Einzeller. Sein Lebenszyklus ist recht kompliziert und durchläuft mehrere Stadien:

Hautstadium (Trophont): Der Erreger setzt sich in der Haut des Fisches fest. Hier ernährt er sich von Zelltrümmern und der Lymphe. Der reife Trophont fällt vom Fisch ab und setzt sich im Boden oder auf Pflanzen etc. fest und kapselt sich ab.
Bodenstadium, Cyste (Tomont): Der abgekapselte Erreger teilt sich innerhalb der Cyste in 4 Teile (Quadranten). In jedem dieser Quadranten finden nun weitere zahlreiche Teilungen statt und jeder Quadrant entwickelt bis zu 1024 Schwärmer.
Schwärmer (Theront): Nach erfolgter Teilung öffnen sich die Cysten und entlassen die Schwärmer ins freie Wasser. Diese Schwärmer suchen sich nun einen Wirt. Den müssen sie gefunden haben, bevor ihre Energiereserven erschöpft sind und sie absterben. Die Medikamente können nur die freien Schwärmer abtöten.

Die Dauer der einzelnen Stadien, besonders aber das Hautstadium ist stark abhängig von der Temperatur. Bei einer Temperatur von 27° C betragen sie im einzelnen; Hautstadium 4 – 5 Tage, bei 10° C dauert dieses Stadium bereits 28 Tage und länger, Bodenstadium 18 – 20 Std. Schwärmer müssen spätestens nach 55 Std. einen neuen Wirt gefunden haben.

Die Krankheit
Symptome
Auch wenn im Anfangsstadium Verwechslungen mit anderen Erkrankungen möglich sind, lässt sich die Krankheit recht sicher auch vom Laien erkennen. Auf der äußeren Haut fallen kleine weiße Pünktchen auf, die wie viele kleine Grieskörnchen erscheinen können. Dies hat der Krankheit auch ihren Namen gegeben. Diese Pünktchen erscheinen häufig zunächst an der Basis der Rücken- und Schwanzflosse und können später den gesamten Körper überziehen. Ein weiteres Anzeichen sind vermehrte Kiemenbewegungen und die Fische stehen oft mit erschwerter Atmung direkt unter der Wasseroberfläche. Die Kiemen sind wegen der Entzündung stark gerötet.

befallene Organe
Der Erreger befällt vornehmlich die Haut des Fisches. Er bohrt sich in die Oberhaut ein und setzt sich hier zwischen Oberhaut (Epidermis) und Lederhaut (Cutis) fest. Hier nisten sie sich ein und entwickeln sie sich zum reifen Trophonten. Die Reaktion der Haut wird als weißes Pünktchen nach außen sichtbar. Sie können sich ebenfalls auf den Kiemen festsetzen. Dies ist häufig bei Welsen der Fall, da ihre Haut auf Grund der Knochenplatten anders strukturiert ist. Hier wird die Krankheit oft sehr spät entdeckt.

Verlauf
Ein geringer Befall mit sehr wenigen Erregern wird von kräftigen gesunden Tieren oft schadlos überstanden. Treten die Erreger (Schwärmer) jedoch massenhaft durch stark erkrankte Tiere auf, so wird die Immunabwehr überfordert und die Erreger setzen sich in großer Zahl auf dem Fisch fest, erkennbar an vielen kleinen Punkten! Die vielen kleinen Hautläsionen können nun zusätzlich von Bakterien besiedelt werden, was dann zum Tod der Fische führt.

Die Therapie
Medikamente
Das bekannteste Medikament ist der Triphenylmethanfarbstoff Malachitgrün und kommt hauptsächlich mit seinen Salzen Oxalat und Chlorid zum Einsatz. Das Mittel färbt das Wasser stark blaugrün und ist sehr lichtempfindlich und wird dadurch unwirksam, deshalb muß es jeden 2 Tag nachdosiert werden. Die Aquarienbeleuchtung sollte ausgeschaltet werden. Es schädigt auch die nützlichen Filterbakterien, wird andererseits aber auch von ihnen abgebaut. Das Chlorid gilt als verträglicher, sollte aber auch höher dosiert werden. Das Medikament schädigt nur den Schwärmer, nicht die anderen Stadien des Erregers. Der Einsatz von Malachitgrün ist die gebräuchlichste und meiner Meinung nach beste Behandlungsmethode. Ein weiteres wirksames Medikament ist Methylenblau. Es ist jedoch sehr viel milder in seiner Wirkung.

Umsetzmethode
Diese Therapieform macht sich das Bodenstadium zu Nutze, dass jeder Erreger durchläuft. Die Fische werden dabei alle 12 Stunden in einen sauberen Behälter/Aquarium umgesetzt. Dadurch wird erreicht, dass sich keine neuen Schwärmer auf dem Fisch einnisten können, da die Entwicklung der Schwärmer in der Bodencyste mindestens 18 Stunden dauert. Diese Therapie muss bei einer Temperatur von 27° C mind. 5, besser 6 Tage durchgeführt werden. Auch diese Methode führt zu einem sicheren Behandlungserfolg, ist aber mit Stress für Fisch und Pfleger verbunden. Bei empfindlichen Fischen aber eine sehr gute Alternative zum Malachitgrün.

UV-Licht
Die Schwärmer werden auch durch das UV-Licht zerstört. Roland Bauer empfiehlt bei dieser Methode allerdings einen mindestens 30 Watt starken UV Brenner. Ausserdem muß gewährleistet sein, daß die Fische stets im UV behandelten Wasser schwimmen und keine Schwärmer aus dem Boden den Fisch befallen können. Die Methode ist für den Hobbyaquarianer eher ungeeignet.

Temperatur
Oft wird empfohlen die Temperatur drastisch zu erhöhen, mit folgender Begründung: Bei Temperaturen über 30° C, empfohlen werden 32 – 34° C, stellen die Cysten ihre Tätigkeit ein und es kommt zu keiner Ausbildung von Schwärmern.
Es wird diskutiert, dass hohe Temperaturen lediglich die Entwicklung des Erregers verlangsamen. Diese Methode habe ich immer wieder in Internetforen und auf Internetseiten angetroffen, jedoch in meiner Literatur (Liste siehe unten) keinerlei Hinweise auf diese Behandlungsmethode gefunden. Es gibt aber Hinweise, dass Erreger auch bei diesen Temperaturen infektiös bleiben.

Kombinierte Temperatur-Salz-Behandlung
Renate Husmann beschreibt auf ihrer Website eine kombinierte Temperatur Salzbehandlung (Wärmebehandlung). Hierbei wird das Wasser auf 30 ° C aufgeheizt und aufgesalzen. Diese Methode hat sie erfolgreich angewendet. Sie warnt allerdings auch davor, dass nicht alle Fische die hohe Temperatur vertragen und dass einige Arten sehr empfindlich auf das Salz reagieren.

Immunität und Resistenzen
Nach Roland Bauer erwerben Fische die einmal eine Infektion mit Ichthyophthirius multifilis überstanden haben eine gewisse Immunität gegenüber den Erregern, so dass bei erneuter Infektion die Krankheit nicht mehr ausbricht. Andererseits sind mir Berichte bekannt, nach denen dies zwar selten vorkommt, aber es durchaus zu einem erneuten Ausbruch gekommen ist. Ob dabei das massenhafte Auftreten, also die Anzahl, der Schwärmer eine Rolle spielt, oder ob es verschieden virulente Erreger gibt ist fraglich.
In letzter Zeit häufen sich Berichte über resistente Ichthyostämme gegen Malachitgrün. Hier im Forum berichteten Klaus und Thomas über einen Fall. Einen weiteren Hinweis gibt es auf der Seite von Bernd Kaufmann. Hier wird auch von Erfolgen berichtet die mit starken UV-Klärern und kräftigen Wasserwechseln erzielt wurden.
Es gibt auch den begründeten Verdacht, dass es sich um einen Stamm oder Stämme handelt, deren Entwicklung deutlich langsamer voran schreitet, insbesondere die Phase in der Haut bzw. in den Kiemen.
In diesen Fällen empfehlen wir häufige und kräftige Wasserwechsel (jeden 2. Tag mindestens 50 % ) mit einer Überdosierung des Medikamentes um 30 - 50 % sowie eine Behandlungszeit von mind. 14 Tagen. Es ist auch ratsam den Bodengrund kräftig abzusaugen und möglichst viele Schwärmer zu entfernen!

Empfindlichkeiten
Es gibt Fische, die auf höhere Temperaturen, auf Salz oder auf das Medikament selber sehr empfindlich reagieren. Rote Neons evtll. auch andere Neons reagieren sehr empfindlich auf Malachitgrün, ebenso schuppenlose Fische G. Bassleer. In diesen Fällen muß man sorgfältig abwägen und evtll auf eine alternative Behandlungsmethode ausweichen. (Umsetzmethode) Roland Bauer sieht in Temperaturen über 27° C bei Behandlungen mit Malachitgrün eine zu große Belastung der Fische.

Differentialdiagnose
Es gibt einige Krankheiten die, besonders in ihrem Anfangsstadium mit Ichthyophthirius verwechselt werden können, z.B. Lymphocystis, die als Oodinium bekannte Infektion sowie andere Microsporidier und ein Pilzbefall (Roland Bauer).

Kritik und Fehler
Die in meinen Augen sicherste Behandlungsmethode ist der Einsatz von malachitgrünhaltigen Präparaten. Ich bevorzuge Präparate, die nur den einen Wirkstoff Malachitgrün enthalten, auch wegen der geringeren Nebenwirkungen, die man bei Monopräparaten hat. Leider haben die verschiedenen Hersteller in den letzten Monaten ihre Rezepturen zum großen Teil geändert und es gibt, bis auf wenige Ausnahmen, keine Monopräparate mehr im Handel. Man kann sich Malachitgrün in der Apotheke oder über einen Chemikalienhandel besorgen, bei den geringen Mengen die man braucht ist es allerdings meist günstiger sich eines der Fertigpräparate aus dem Handel zu besorgen. Eine Anleitung zur Herstellung eines wirksamen Medikamentes sowie einen Therapieplan findet man auf der Seite von Tobias Möser. Etliche der im Handel befindlichen Medikamente sind aus mehreren Wirkstoffen zusammengesetzt (Kombipräparate). Auch diese wirken erfolgreich gegen Ichthyo, sollten aber überdosiert werden. Viele Aquarianer berichten über sehr lange oder erfolglose Behandlungen. Wie oben bereits erwähnt ist der Entwicklungszyklus des Erregers sehr stark von der Temperatur abhängig. Braucht der Trophont bei 27° C etwa 4 – 5 Tage um in der Haut heranzureifen, so sind es bei Temperaturen von 10° C bereits 28 Tage und mehr. Deshalb ist es notwendig dies bei der Behandlungszeit zu berücksichtigen. Bei 27° C sollte man mindestens 8 Tage, besser noch 10 Tage behandeln, bei Temperaturen unter 25° C 12 bis 14 Tage. Bei Kaltwasserfischen unter 20° C entsprechend länger, allerdings kann dann die lange Behandlungszeit bei hoher Medikamentendosis zum Problem werden. Bei den Kombipräparaten sollte man das Medikament 30 – 50 % überdosieren.
Nach meiner Erfahrung aus den Berichten in Internetforen sind die häufigsten Fehler, die zum Verlust von Fischen führen eine zögerliche oder zu späte Behandlung sowie zu kurze Behandlungen. Hier gibt es regelrechte JoJo Effekte mit späterem wieder aufflammen der Krankheit.

Literatur und Weblinks

Roland Bauer; Erkrankungen der Aquarienfische; Verlag Paul Parey (Tierärztliche Heimtierpraxis Band 4)

Renate Husmann auf ihrer Homepage

Bernd Kaufmann auf aquamax.de

Gerald Bassleer; Bildatlas der Fischkrankheiten

Tobias Möser auf seiner Homepage

Erwin Amlacher; Taschenbuch der Fischkrankheiten; VEB Gustav Fischer Verlag Jena

Schubert/Untergasser; Krankheiten der Fische; Kosmos Verlag

Universität Bern;

Webseiten der verschiedenen Hersteller: JBL, Tetra, Hobby Dohse, sera, Aquarium Münster, Zoo Medica, eSHa etc.

Biofilm

2007-12-02T15:16:00.000+01:00

Wo gibt es Biofilme ?
In jedem feuchten Milieu bilden sich an Grenzschichten sogenannte Biofilme aus. Dies geschieht in der Mundhöhle auf den Zähnen, wo ihre sauren Stoffwechselprodukte Karies verursachen, genau so wie auf Steinen in Teichen und Bächen. Jeder der einmal beim Baden auf einem glitschigen Stein ausgerutscht ist, hat mit diesen Biofilmen schmerzhafte Bekanntschaft gemacht.
Woraus entstehen sie ?
Bakterien, Algen und andere Einzeller setzen sich auf einem Untergrund fest. Es werden in diese Matrix so genannte extrazelluläre polymere Substanzen (EPS) eingelagert. Das sind z.B. Zelltrümmer oder auch Stoffwechselprodukte der Mikroorganismen und so genannte Mukopolysaccharide. Einen sehr großen Anteil an diesen Biofilmen hat Wasser, es bildet zusammen mit der EPS eine gelartige schleimige Schicht.
In dieser Schicht kommen in engen räumlichen Abständen aerobe und anaerobe Zonen vor.
Bedeutung für unser Aquarium
Wir finden diese Biofilme auf allen Oberflächen in unserem Aquarium, also auf dem Filtermaterial, dem Bodengrund, den Pflanzen, der Scheibe etc. Auch der Mulm ist nichts anderes als Biofilm, sozusagen auf einem Klumpen Dreck. In diesen Biofilmen spielt sich der biologische Abbaus der Abfallstoffe in unserem Aquarium ab. Hier wird aus den Stickstoffverbindungen Ammoniak/Ammonium, Nitrit und letzendlich das Nitrat, und zum Teil geht diese Kette weiter vom Nitrat zurück bis zum elementaren Stickstoff N₂, also das was wir als Nitrifikation und Denitrifikation bezeichnen. Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der wichtigen Arbeit der Mikroorganismen, aber es ist der wohl bekannteste Vorgang der Mineralisation in dem Ökosystem Aquarium.

CO2 Tests selbst gebastelt

2007-12-02T15:04:00.004+01:00

Viele bestimmen ihren CO₂ Gehalt nach den Tabellen oder den Tools im Internet. Das heißt, sie messen den pH Wert und die Karbonathärte und bestimmen daraus ihren CO₂ Gehalt. Diese Methode hat in meinen Augen einen großen Nachteil, sie ist sehr ungenau, weil unsere aquaristischen Tests zu ungenau sind. Man kann das sehr leicht an den Tools im Netz überprüfen. Unsere pH Tropfentest arbeiten bestenfalls auf +/- 0,5 bis 0,3 Einheiten genau unsere KH Tests auf ca +/- 1°, durch vervielfachen der Probenemenge läßt sich der Test aber verfeinern. Fehler über 100 % sind leicht möglich.

Die im Handel angebotenen Tropfentests für CO₂ sind wesentlich genauer und liefern ein brauchbares Ergebnis. Sie sind in der Handhabung etwas knifflig. Entgegen mancher Beschreibung reicht eine einfache Verfärbung des Testes aus, die über einen Zeitraum von 30 Sekunden bestehen bleibt.

Im Internet fand ich dann die Seite von Anton Gabriel, mit Rezepten zum „Selbstbau“ einiger Tests. Dieser Test ist ebenfalls nach der Tropfen-Zähl-Methode konzipiert. Nun liefern diese Tests für unser Hobby ausreichend genaue Ergebnisse. Ich wollte es aber noch exakter haben und habe diesen Test dann für mich modifiziert.

Mein Test
Der Test beruht auf der Titration von Natronlauge gegen Phenolphthalein. Dies entspricht der Bestimmung der Basenkapazität bis pH 8,2 in den Trinkwasseranalysen. Phenolphthalein färbt sich bei einem pH > 8,0 rosa bis violett ein.
Zu einer Probenmenge Aquarienwasser gibt man 2 bis 3 Tropfen des Indikators Phenolphthalein. Dann gibt man so lange NaOH zu, bis eine erste leichte Rosafärbung über mehr als 30 Sekunden bestehen bleibt. Aus dem Verbrauch der Menge an NaOH berechnet man nach unten stehender Formel dann den CO₂ Gehalt der Probe.
Für die Titration legt man allgemein folgende Reaktionsgleichung zu Grunde:
NaOH + CO₂ --> NaHCO₃
Also verbraucht 1 mol NaOH gerade 1 mol CO₂.
Für das Erreichen des Äquivalenzpunktes (Farbumschlag) gilt folgende Beziehung:
c1 x V1 = c2 x V2; C = Konzentration, V = Volumen.

Mit dieser Beziehung können wir die Konzentration des CO₂ in der Probelösung berechnen:
C (NaOH) x V (NaOH) = C (CO2) x V (Probenmenge)

1%ige NaOH enthält 1g NaOH pro 100 g Lösung.
1mol NaOH sind 40 g, also bedeutet 0,1mol/l das man 4 g NaOH in 1l Wasser hat.
Wenn man das mal umrechnet entspricht das einer Konzentration von ziemlich genau 0.025 mol/L
0,025 mol/L x Volumen NaOH = C (CO₂) x Probenmenge
Das Molekulargewicht von CO₂ ~ 44

Also lautet die Berechnung:

0,025 mol/l x Verbrauch in ml
------------------------------------------ x 44 (g/mol) = CO₂ Gehalt in mg/l
Probenvolumen in ml

Tipps für die Praxis
Ich verwende eine 2%ige Phenolphthaleinlösung, davon nehme ich 2 bis 3 Tropfen auf 100 ml Probenwasser und eine 1%ige NaOH Lösung zum Titrieren. Man kann die Probenmenge auch kleiner wählen, etwa 20 oder 50 ml. Die Beschaffung der Chemikalien dürfte mit Hilfe eines Chemikers oder einer Apotheke eigentlich gelingen. Man benötigt nicht unbedingt Messbecher, Bechergläser und Pipetten oder Büretten. Man kann sich mit Alternativen behelfen. Für unsere Hobby-Ansprüche reicht das allemal. Ein Joghurtbecher, der mittels Haushaltsmessbecher eine Markierung bei 100 ml erhält, Einmalspritzen mit einer entsprechend feinen (1/10 ml) Skala bekommt man beim Arzt oder in der Apotheke.

Blindprobe:
Der CO₂ Gehalt kann bei dem obigen Verfahren durch andere Säuren verfälscht werden. Dies sind im Aquariumwasser vor allem Huminsäuren. Aus diesem Grund ist es ratsam zur genauen Bestimmung des CO₂ Gehaltes diesen Fehler durch eine so genannte Blindwertprobe zu korrigieren. Dazu wird eine Probe des Aquarienwasser ca. 10 bis 15 Minuten heftig sprudelnd belüftet. Dadurch wird das freie CO₂ ausgetrieben. Nun bestimmt man den CO₂ Gehalt dieser so behandelten Probe nach obigem Schema. Der ermittelte Wert wird vom ersten Ergebnis abgezogen. Dieses Ergebnis ist der Gehalt an freier CO₂ im Probenwasser.
Weblinks und Literatur

Tests selbst gebastelt von Anton Gabriel

Umkehr-Osmose-Anlage UOA

2007-12-02T14:42:00.000+01:00

Was ist Osmose und Umkehrosmose ?
Die Osmose ist ein natürlicher Vorgang, den wir bei vielen Lebewesen und Pflanzen antreffen. Es beschreibt den Ausgleich der Konzentrationen von Lösungen die durch eine Membran getrennt sind.
Bei der Umkerhrosmose, auch als Reversosmose bezeichnet, passiert genau das Gegenteil. Auf der einen Seite der Membran bleiben die Inhaltsstoffe zurück und auf der anderen Seite sammelt sich reines Wasser. Diese Technik stammt aus den USA.
Das Prinzip der Umkehrosmose:
Eigentlich ist es eine sehr feine Filterung, etwa mit einem sehr feinen Sieb zu vergleichen.
Ionenhaltiges Wasser, in unserem Fall also Leitungswasser, wird unter Druck durch eine sehr feine poröse Folie (Membran) gepresst, deren Öffnungen so klein sind, dass die Wassermoleküle hindurch passen. Alle Schwebstoffe werden ebenfalls aus dem Wasser entfernt, wie Algen, Bakterien, Viren, Pestizide, usw. Im Idealfall befindet sich hinter der Membran also reines Wasser. Das hängt wesentlich von der Qualität der Membran ab. Ein paar andere Moleküle schlüpfen doch noch durch diese Membran, so dass etwa 95 – 98 % der Stoffe zurück gehalten werden. Die Lebensdauer moderner Membrane beträgt ca. 5 – 10 Jahre.
Damit die Membran nicht durch die zurückgehaltenen Stoffe nicht verstopfen kann, wird ständig Wasser über die Membranoberfläche geleitet um die Verunreinigungen wegzuspülen.
Anlagen für die Aquaristik
Umkehr-Osmose-Anlagen für die Aquaristik sollten aus Vorfilter, Aktivkohlefilter und Umkehr-Osmose Einheit bestehen. Nachfilter die der Geschmacksverbesserung des Wassers (Freisetzung von Sauerstoff) sind nicht unbedingt erforderlich.
Geeignete Anlagen für den Kleinverbraucher sind bereits für weniger als 100,00 € erhältlich.
Eigenschaften
Mit dem Osmosewasser, auch Permeat genannt, lässt sich durch Verschneiden mit Leitungswasser jede gewünschte Härte des Aquariumwassers einstellen. Die Haltung einiger Weichwasser-Fische sowie die Zucht einiger Zierfische wird dadurch wesentlich verbessert oder erst ermöglicht.
Ein Nachteil wird immer wieder genannt. Es ensteht eine erhebliche Menge an „Abwasser“. Dieses Wasser liesse sich aber zumindest zum Teil einer sinnvollen Verwendung zuführen, zum Beispiel zum Blumen giessen.

Aquarium ABC

2007-12-02T12:19:00.000+01:00

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-XYZ

Adipose	Fettflosse, bei einigen Fischordnungen auftretende Flosse zwischen Dorsale und Caudale.
adult	erwachsen, ausgewachsene Tiere
aerob	unter Anwesenheit von Sauerstoff
algicid	wirkt algentötend
Ammoniak	NH₄, fischgiftig, abhängig vom pH liegt mehr Ammonium bzw. Ammoniak vor
Ammonium	NH₃, abhängig vom pH liegt mehr Ammonium bzw. Ammoniak vor
anaerob	Sauerstoffarmut, unter Abwesenheit von Sauerstoff,
Anale	Afterflosse
Anionentauscher	in wässrigen Lösungen werden über ein Harz die Anionen gegen OH Ionen getauscht.
Artemia	Salinenkrebse, Fischfutter,
Bakterien	Im Aquarium sind die Bakterien vor allem nützliche Helfer. Sie zersetzen zusammen mit anderen Mikroorganismen Futterreste, absterbende Blätter, Mulm und andere Stoffe. Wir finden sie an vielen Orten im Aquarium. Vor allem im Filter, m Mulm und sie sitzen als Biofilm auf den Pflanzen, der Dekoration, den Scheiben und im Bodengrund. Die bekanntesten Nutzbakterien sind wohl die Nitrifikanten, die zum Stickstoffabbau auch im Aquarium beitragen.
bakterizid	wirkt bakterientötend
binominale Nomenklatur	wissenschaftlich eindeutige Benennung nach Gattungsnamen und Artnamen
Bio-CO₂	mittels Hefegärung wird CO₂ erzeugt, günstige Variante der CO₂ Pflanzendüngung
biogene Entkalkung,	tritt bei hohen pH Werten und CO₂ Mangel auf, die Pflanzen lösen aus den Hydrogenkarbonaten das CO₂ heraus, dabei fällt Kalk aus und setzt sich auf den Blättern als weißer Belag ab.
Biotop	Abgeschlossener Lebensraum von Pflanzen oder Tieren
Brackwasser	salzhaltiges Mischwasser aus den Mündungsgebieten der Flüsse in die Meere
carnivor	fleischfressend(e) (Tiere)
Caudale	Schwanzflosse
CO2	Kohlendioxid
deionisieren	auch demineralisieren oder entionisieren, bezeichnet das Entfernen von Mineralien und/oder Ionen aus dem Wasser mit Hilfe von Vollentsalzern.
Denitrifikation	der bakterielle Abbau von Nitrat. Je nach Enzymausstattung und der Anwesenheit von z.B. Kohlenwasserstoffen wird das Nitrat zu NO₂, NO_x oder N₂ abgebaut.
Dorsale	Rückenflosse
Eisen	wichtiger Pflanzennährstoff und Spurenelement,
emers	oberhalb des Wassers wachsende Pflanzen
endemisch	endemisch bezeichnet man Lebewesen (Formen, Unterarten, Arten, Gattungen), die in nur einem natürlich abgegrenzten Gebiet vorkommen. Ein natürlich abgegrenztes Gebiet kann ein einzelner See oder ein einzelnes Flusssystem, eine Insel oder ähnliches sein. Typische endemische Formen unter Aquarienbewohnern sind der Patzcuaro-Zwergkrebs (Cambarellus patzcuarensis) aus dem Lago Patzcuaro (Mexiko), der Jamaikakärpfling (Poecilia melanogaster) aus Jamaika und die Gattung der Brabantbuntbarsche (Tropheus)aus dem Tanganjikasee.
entcarbonisieren	Entfernen von Karbonaten (KH) aus dem Wasser,
entmineralisieren	siehe deionisieren
fakultativ	lat.: freiwillig, Gegensatz: obligat
Freilaicher	Fische die ihren Laich frei ins Wasser entlassen
fungizid	wirkt pilztötend
Gesamthärte	Die Gesamthärte GH ist die Summe der Erdalkaliionen, das sind Beryllium (Be++), Calcium (Ca++), Magnesium (Mg++), Strontium (Sr++), Barium (Ba++) und Radium (Ra++). Im Wasser kommen im Wesentlichen Calcium und Magnesium vor, die anderen Stoffe kommen nur in vernachlässigbaren Konzentrationen vor. Die Angabe lautet in Grad deutscher Härte abgekürzt °dGH. Für die Aquaristik gibt es einfache Tests, die auf einer Farbumschlagsreaktion beruhen. Zu einer definierten Menge Testwasser wird dabei tropfenweise ein Indikator zugegeben. Die Anzahl der Tropfen ergibt dann die Härte in °dGH.
Gonopodium	zum Fortpflanzungs-Organ umgewandelte Afterflosse lebendgebärender männlicher Fische
HCl	siehe Salzsäure, wird in der Aquaristik zur Enkarbonisierung des Wassers benutzt
herbivor	pflanzliche Kost fressende Lebewesen
herbizid	wirkt pflanzentötend.
HMF	gebräuchliche Abkürzung für Hamburger Matten-Filter
Höhlenbrüter	Fische die ihren Laich in Höhlen oder Bodensenken oder ähnlich versteckt ablegen, sie betreiben häufig auch eine mehr oder weniger intensive Brutpflege.
Incubationszeit	ist die Zeit zwischen der Infektion (Ansteckung) und dem Ausbruch der Krankheit, bzw. dem Auftreten der ersten Symptome.
Infusorien	Kleinstlebewesen, Aufzuchtfutter,
Ionentauscher	Mit Hilfe von Harzen werden chemische Stoffe entfernt. Man unterscheidet zwischen Neutral-, Anionen- und Kationentauscher.
juvenil	heranwachsend, jugendlich
Karbonathärte	Die Karbonathärte wird von den Hydrogenkarbonationen gebildet. Karbonate und Hydrogenkarbonate sind Salze der Kohlensäure. Im aquaristischen Sinn verstehen wir aber eigentlich das Säurebindungsvermögen darunter. Meßtechnisch wird mit unseren Hobbytests das Säurebindungsvermögen erfaßt.
Kationentauscher	in wässrigen Lösungen werden über ein Harz die Kationen gegen H-Ionen getauscht.
Kupfer	ist ein Schwermatall, Schwermetall - Salze sind vielfach giftig; wird eventuell über kupferhaltige Wasserleitungen in das Aquarium eingebracht; Kupfer ist in geringen Mengen ein wichtiges Spurenelement für Fische und Pflanzen
L-Welse	noch nicht wissenschaftliche beschriebene Harnischwelse (Loricariidae) erhalten zur besseren Unterscheidung eine Nummer. Diese L-Nummern gaben diesen Welsen den Namen.
lebendgebärend	diese Fische bringen lebende Junge zur Welt.
Leitfähigkeit	hierunter verstehen wir die elektrische Leitfähigkeit in Wasser gelöster Ionen. Die Maßeinheit ist µS/cm. (Mikro-Siemens pro Zentimeter)
Maulbrüter	betreiben eine intensive Brutpflege und nehmen ihre frisch geschlüpften Larven über das Maul ins Körperinnere auf.
Membranpumpe	elektrisch betriebene Pumpen, sie können zur Sauerstoffversorgung dienen, aber auch als Antrieb für Filter.
Mbuna	felsenbewohnende Cichliden des Malawisees
monogam	aus dem griechischen, lebenslange treue Beziehung mit einem Partner,
Mulm	Unter Mulm verstehen wir im Aquarium Kot und Pflanzenreste. Diese werden von Bakterien besiedelt und haben ähnliche Funktion wie die Biofilme. Mulm ist eine Vorstufe des Schlammes, wie er sich z.B. im Topf-Filter ansammelt.
NaOH	siehe Natronlauge
Natronlauge	alkalische Lösung von Natriumhydroxid (NaOH) in Wasser, wird zum Regenerieren von Ionentauschern benötigt,
Nauplien	erstes Larvenstadium von Krebsen etc.
Nitrat	Salz der Salpetersäure, NO₃
Nitratatmung	Viele Bakterien können bei Sauerstoffarmut oder Sauerstoffmangel vom aeroben in einen anaeroben Stoffwechsel übergehen. Dabei dient dann nicht O₂ sondern Nitrat als Elektronenakzeptor. Dabei wird dann Nitrat zu Nitrit und weiter bis zum N₂ reduziert, diesen vollständigen Abbau nennt man auch Denitrifikation.
Nitrit	Nitrit, NO₂, entsteht beim bakteriellen Abbau stickstoffhaltiger Verbindungen. Nitrit ist fischgiftig.
Nitritpeak	Peak nennt man die Spitze zwischen Ansteigen und Abfallen der Nitritkonzentration im Wasser. Beim Einfahren eines Aquariums kommt es zum Nitritpeak. Diesen sollte man abwarten, bevor man Fische in das Aquarium einsetzt.
NZ	gebräuchliche Abkürzung für Nachzucht
obligat	lat.: unerläßlich, im Gegensatz zu fakultativ
Offenbrüter	legen ihre Eier in Mulden oder auf Blättern ab und betreiben eine intensive Brutpflege.
omnivor	alles fressende Lebewesen
Osmose	Diffusion von gelösten Stoffen durch eine semipermeable Membran. In der Aquaristik häufig als Verkürzung für Umkehr-Osmose verwendet
Quarantäne	vorübergehende Isolierung von Lebewesen um die Übertragung und Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern.
Parasiten	Lebewesen, die zeitweise oder ständig zum Überleben auf einen Wirt angewiesen sind.
pathogen	krank machend
pH	Der pH Wert ist definiert als der negative dekadische Logarithmus der Konzentration an H₃O+ -Ionen einer wässrigen Lösung in mol/l. Wasser mit einem pH Wert von 7 ist neutral, unter 7 ist es sauer und über 7 alkalisch bzw. basisch.
polygam	aus dem griechischen, lebenslange treue Beziehung mit mehreren Partnern,
Pectorale	die paarig angelegten Brustflossen
Photosynthese	Synthese von organischen Stoffen mit Hilfe von Licht als Energieträger.
Quarantäne	Unter Quarantäne versteht man die Isolierung von Lebewesen um eine Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. In der Aquaristik ist eine Quarantäne bei der Behandlung von Krankheiten und beim Neuerwerb von Fischen sinnvoll.
Regeneration	aus dem lateinischen, Neuentstehung, Wiederherstellung
Resistenz	Widerstandskraft
Salzsäure	Starke mineralische Säure, Formel HCl; wird in der Aquaristik zum Enkarbonisieren des Wassers benutzt, und auch zum Regenerieren von Ionentauschern,
Säurebindungsvermögen	Das Säurebindungsvermögen messen wir in der Aquaristik mit dem KH oder Karbonathärte-Test. Es ist ein Mass für die Fähigkeit den pH Wert zu puffern.
saprophytisch	gr.: sapros = faul, verfault, leben von sich zersetzenden Stoffen,
SBV	Säurebindungsvermögen
Schwarzwasser	besonders im Amazonasgebiet werden braune huminstoffreiche Gewässer so bezeichnet.
submers	untergetaucht, unter Wasser wachsende Pflanzen
substratgebunden	auf einem Untergrund haftend, an oberflächen haftend oder aufsitzend
Substratlaicher	legen ihre Eier an/auf Gegenständen wie z.B. Steinen, Pflanzenblättern oder der Aquarienscheibe ab.
Symbiose	aus dem griechischen, bezeichnet das Zusammenleben von Organismen verschiedener Arten, das kann für eine oder beide Arten Vorteile bedeuten,
Synonym	zwei verschiedene Begriffe, die die gleiche Bedeutung haben
Taxonomie	Grundlagen der Klassifikation von Lebewesen, Tieren und Pflanzen und ihre Einteilung in Ordnungen, Klassen, Familien und Gattungen. Eindeutige Zuordnung durch die binominale Nomenklatur.
Torf	Naturprodukt, wird in der Aquaristik als Filtermedium und zum Senken des pH Wertes genutzt.
Tümpeln	Das Fangen von Futtertieren aus Teichen, Tümpeln und anderen Gewässern z.B. mit Keschern.
Umkehrosmose	deutsche Bezeichnung für Revers-Osmose Bei der Umkehr-Osmose wird Wasser durch eine Membran gepresst. Diese Membran läßt idealerweise nur Wassermoleküle passieren, alle anderen Moleküle werden zurückgehalten.
UOA	Abkürzung für Umkehr-Osmose-Anlage
Ventrale	die paarig angelegten Bauchflossen
Vollentsalzer	bestehen aus Kationen- und Anionentauscher. Sie liefern reines Wasser.
Wassertest	Tests um einzelne Wasserwerte quantitativ zu bestimmen.
Wasserwechsel	sind üblich um konstante Wasserwerte und eine gleichbleibende Wasserqualität zu erreichen.
Weißwasser	besonders im Amazonasgebiet werden Gewässer mit einem hohen Anteil an anorganischen Sedimenten so bezeichnet.
WF	gebräuchliche Abkürzung für Wildfang
by Knut Niebuhr

Panzerwelse sondern Gift ab

2007-12-02T10:33:00.001+01:00

Händler berichten von toten Tieren bei Sendungen von Panzerwelsen mit milchig trübem Wasser. Sie verpacken Corydoras-Welse nicht mit anderen Fischen zusammen, sondern in separate Tüten zum Transport. Aquarianer berichten gar, dass Fische, die zusammen mit z.B. C. sterbai gehalten werden, von diesen vergiftet wurden. In den aquaristischen Internetforen wird dieses Thema ebenfalls diskutiert.

Unter Stress sollen diese Tiere ein Gift absondern, dass sogar tödlich für andere Fische und auch die eigene Art sein kann.

Was ist dran an diesen Berichten und dem Gift der Panzerwelse?
Im englischsprachigen Internet trifft man auf die Vermutung, dass die Rücken- und Brustflossen von Corydorasarten stachelbewehrt sind, und diese unter Stress ein Gift absondern. Es sind andere Welse bekannt, die ebenfalls giftige Stacheln zur Abwehr besitzen.

An der Universität Düsseldorf wurden Untersuchungen zu Gift bei Welsen und insbesondere bei Panzerwelsen durchgeführt.
Bei Corydoras aeneus wurden paarige Axillardrüsen beschrieben, deren Ausführungsgang unmittelbar neben dem ersten Brustflossenstachel münden. Traditionell dienen bekannte Wels-Gifte der eigenen Verteidigung des Fisches. Die Eigenschaften dieses Axillardrüsensecrets der Panzerwelse ist allerdings noch unbekannt.
Bei käuflich erworbenen C. sterbai wurde eine Eintrübung des Transportwassers festgestellt. Das aus dem Transportwasser isolierte Sekret wurde untersucht. Es wirkte hemmend auf die Lichtemission von Vibrio fischeri und zeigt somit eine bakterizide Wirkung zumindest für dieses Bakterium.

Auch wenn weitere Untersuchungen dieses Sekretes notwendig sind, scheint zumindest der Verdacht erhärtet, dass Corydorasarten über ein Gift verfügen, dass sie unter Stress absondern.

Biologische Filterung

2007-12-02T08:53:00.000+01:00

Unter biologischer Filterung versteht man den Abbau von Stoffen durch Bakterien und Mikroorganismen. Man nennt das auch Mineralisation. Im Aquarium ist die wichtigste Abbaukette die der stickstoffhaltiger Verbindungen. Ammonium/Ammoniak wird zu Nitrit und schliesslich zu Nitrat abgebaut. Im Grunde genommen geht diese Abbaukette noch weiter in der so genannten simultanen Nitratatmung. Dies ist der Abbau von Nitrat hin zum Stickstoff N₂.
Gemeinhin wird der Filter für diesen Abbau verantwortlich gemacht, dieser biologische Abbau findet aber überall im Aquarium statt. Die Bakterien und Mikroorganismen siedeln sich nämlich überall dort an, wo sie gute Bedingungen und vor allem Nahrung finden. Sie organisieren sich in den Biofilmen.